Выращивание рассады огурцов в домашних условиях

Согласитесь, до чего приятно в летний денек похрустеть свежим или малосольным огурчиком! А солидный запас консервированных зеленцов – отличное подспорье в зимний период. Несмотря на всеобщее увлечение плодово-овощной экзотикой, возрастающее с каждым годом, получение отменного урожая огурцов было и остается одной из важнейших задач современных дачников. У каждого из них на вооружении имеются свои хитрости, но в одном мастера огородных дел единодушны: залогом раннего и обильного плодоношения огурцов является качественная, здоровая рассада, заблаговременно выращенная в домашних условиях.

Сроки проведения работ

В средней полосе посев семян огурцов на рассаду принято проводить в первой декаде апреля. В грунт подросшие и окрепшие саженцы пересаживают спустя 35–40 суток, когда растения сформируют по 3-4 настоящих листа, а почва на грядке прогреется до +22 °C. При посадке в первой половине мая над огуречной грядкой вкапывают металлические дуги, на которые для защиты от ночных заморозков накидывают нетканый материал или пленку. Если укрытие не предусмотрено, то в грунт рассаду переносят в конце мая – начале июня, когда минует угроза резкого похолодания.

Отбор и обработка посевного материала

При отборе к посеву огуречных семян в первую очередь обращается внимание на их «возраст». Из материала 1–2-летней давности вырастут крепкие, здоровые, но низкоурожайные огуречные плети. Самую высокую продуктивность показывают семечки 3–4-летней давности. Кроме того, заготавливая семена самостоятельно, стоит учесть, что характеристики родительского растения наследуют только сортовые огурцы, что абсолютно не свойственно гибридным формам (F1).

Подготовка семенного материала сводится к проведению немногочисленных, но очень значимых процедур:

• Для определения всхожести огуречные семечки на 15–20 минут погружают в соленую воду. Полновесные, качественные экземпляры опустятся на дно, пустышки всплывут на поверхность.
• Извлеченные из солевого раствора семечки ополаскивают под проточной водой, просушивают и на 25–30 дней размещают вблизи приборов отопления для прогрева. Важно: посевной материал гибридных огурцов прогревать не нужно!
• В целях профилактики инфекционных заболеваний прогретые семена протравливают в растворе марганцовки или настое чесночной мезги, после чего тщательно промывают, подсушивают до сыпучего состояния и приступают к посеву.

Все перечисленные выше мероприятия в обязательном порядке проводятся для самостоятельно заготовленных семян. Что касается покупного материала, необходимо внимательно ознакомиться с информацией производителя на обратной стороне пакетика. Как правило, продукция многих крупных агротехнических фирм проходит все подготовительные этапы перед реализацией и в домашней обработке не нуждается.

Оптимальный состав почвы

Для выращивания огуречной рассады можно воспользоваться обычной универсальной почвосмесью, купленной в цветочном магазине. Однако многие садоводы не слишком доверяют качеству покупного грунта и предпочитают готовить питательный субстрат самостоятельно, смешивая компоненты в определенных пропорциях:

• На 10–12 кг садовой земли добавляют 3–4 кг перегноя и 200–250 г древесной золы. Если почва плотная, тяжелая в полученную смесь рекомендуется внести 1–2 кг песка.
• Огородную землю смешивают с прелыми опилками и вызревшим навозным компостом в соотношении 3 : 1 : 1.
• Плодородный грунт с грядки заправляют старым торфом и перегноем (2 : 1 : 1), добавляют 0,5 кг древесной золы и 2 ст. ложки суперфосфата.
• На ведро некислого торфа вносят 30 г суперфосфата, 45 г сернокислого калия и 60 г суперфосфата.

Независимо от выбранного состава, грунтовая смесь перед посадкой должна обязательно пройти тепловую дезинфицирующую обработку, предупреждающую развитие болезнетворных бактерий и личинок почвенных паразитов. Для этой цели субстрат (как домашний, так и магазинный) рекомендуется в течение 30–40 минут выдержать в раскаленной духовке или микроволновой печи, пропарить на водяной бане или пролить кипящей водой.

Выбор посадочной емкости

В связи с особенностями строения корневой системы, огурцы, как и все их ближайшие сородичи семейства тыквенных, крайне чувствительны к пикировке и невероятно долго восстанавливаются после нее, что негативно отражается на скорости. Поэтому выбирать для выращивания огуречной рассады общий контейнер – не самое удачное решение. Идеальный вариант – торфяные таблетки или горшочки, позволяющие избежать болезненной процедуры пикировки, поскольку высаживать рассаду в грунт можно будет вместе с тарой. Неплохо для посева подойдут пластиковые стаканы подходящего объема или картонная упаковка из-под продуктов питания. В последнем случае посадочные емкости необходимо тщательно вымыть с мылом и ошпарить крутым кипятком, чтобы разлагающиеся остатки продуктов не стали причиной развития гнилостных процессов в почве. Если же для посева огурцов по каким-либо причинам решено использовать общую посуду, то пусть она будет достаточно просторной, чтобы при пересадке сеянцы можно было захватить вместе с крупным комом земли.

Технология посева

По завершении всех подготовительных мероприятий приступают к посеву семян, соблюдая следующую последовательность действий:

• Посадочные емкости заполняют подготовленной грунтовой смесью.
• В каждый стакан по центру высевают по одному огуречному семечку острым «носиком» кверху.
• Посевы присыпают слоем почвы толщиной 0,5–1 см и умеренно поливают теплой водой.
• Для удобства содержания и ухода стаканчики составляют в общий поддон, накрывают стеклом или пищевой пленкой и убирают в теплое место (около +25 °C) до прорастания.

Как только появятся первые ростки, посевы освобождают от укрытия, размещают на солнечном подоконнике и обеспечивают быстро развивающимся сеянцам надлежащий уход.

Условия содержания

Уход за сеянцами огурцов заключается в создании благоприятных условий и своевременном проведении агротехнических мероприятий:

• В помещении, где растет рассада огурцов, устанавливают умеренную температуру. Оптимальные дневные показатели – от +20 до +22 °C, ночные – около +15 °C.
• Чтобы растения не вытягивались, им требуется яркий свет. При недостаточной естественной освещенности над подоконником рекомендуется подвесить люминесцентные лампы или фитолампы. Длина светового дня для огуречной рассады должна составлять не менее 13 часов.
• Поливают сеянцы обильно, тщательно промачивая весь земляной ком. Лишней жидкости дают стечь в поддон, после чего незамедлительно сливают, не допуская ее застоя у корней.
• На этапе развития первой пары настоящих листьев проводят первую подкормку. Для этой цели в 3 л теплой поливной воды разводят нитроаммофоску (3 ч. ложки). Повторно рассаду подкармливают за 2 суток до пересадки, используя раствор, приготовленный из мочевины (15 г), суперфосфата (40 г) и сернокислого калия (10 г), разведенных в 20 л воды.

Если сеянцы растут в общем контейнере, на стадии развития второго настоящего листа им потребуется пикировка по отдельным стаканам. Чтобы снизить риск травмы корневой системы, почву под растениями за 1–2 часа до проведения процедуры обильно увлажняют. Сеянцы по одному осторожно извлекают из контейнера и, не стряхивая корней с земли, рассаживают в заранее подготовленные емкости. Каждое растение заглубляют в почву до основания семядольных листьев и уплотняют почву вокруг стеблей таким образом, чтобы саженец не падал под собственным весом. В процессе процедуры все ослабленные и деформированные экземпляры выбраковывают. Обратите внимание: даже удачная пикировка огуречной рассады затормозит ее развитие на 5–7 суток!

Болезни и вредители огуречной рассады

Во время роста и развития рассада огурцов весьма уязвима перед грибковыми инфекциями, среди которых наиболее распространены:

• Черная ножка – симптомами заболевания являются пожелтение нижних листьев и подгнивание корневой шейки сеянца. По мере развития болезни основание стебля истончается, и растение падает под собственным весом.
• Мучнистая роса – проявляется появлением сизого налета на листьях сеянцев. Рассада начинает отставать в развитии, побеги и листья поникают.
• Корневая гниль – заболевание, поражающее подземную часть растений, в результате чего корневая система загнивает и погибает.

Как правило, развитие перечисленных инфекций является следствием невнимательности садовода и грубых нарушений агротехники – переувлажнения почвы под посадками, излишнего заглубления семян при посеве, низкой температуры поливной воды (ниже +12 °C) и окружающего воздуха (ниже +14 °C). На ранних этапах развития инфекции огуречной рассаде прописывают опрыскивание растворами медьсодержащих фунгицидов и коллоидной серы.

Еще одна беда огуречной рассады – отмирание корней, протекающее бессимптомно. Без видимых причин саженцы вдруг останавливаются в росте, увядают и гибнут. Причина проблемы кроется в переохлаждении корневой системы (полив холодной водой, содержание на холодном подоконнике). Единственный способ предотвратить неприятность – создание для рассады комфортных условий, поскольку исправить упущение в дальнейшем будет невозможно.

Страдают саженцы и от паразитов, которые, как правило, переселяются на молодые растения с пораженных комнатных цветов. Чаще всего приходится иметь дело с вездесущими трипсами, паутинным клещом, тлей и мучнистым червецом. Поскольку применять агрессивную химию по отношению к еще хрупкой рассаде нежелательно, рекомендуется обрабатывать ее мыльным раствором, чесночным и табачным настоями.

Закаливающие процедуры

Чтобы адаптация саженцев на новом месте прошла быстро и безболезненно, за 2–2,5 недели до пересадки в грунт приступают к их закаливанию. В первые сутки рассаду выносят на открытый воздух всего на 10–15 минут, размещая ее в полутени кустарников или высокорослых травянистых растений, вдали от сквозняков и палящих солнечных лучей. С каждым днем пребывание саженцев в саду или на балконе продлевают на 3–4 минуты, а в последние 2–3 суток, если не ожидается заморозков, растения полезно оставлять на улице на ночь. В процессе закаливания огуречная рассада привыкает к естественной аэрации и будущим условиям содержания, благодаря чему стресс от пересадки для растений будет минимальным.

Накануне переноса на постоянное место роста саженцы обильно поливают теплой водой и в целях профилактики опрыскивают препаратом «Эпин» или «Иммуноцитофит».

Пересадка в грунт

К моменту пересадки в грунт рассада огурцов должна иметь прочный, мясистый стебель с короткими междоузлиями, развитую корневую систему и 3-4 полностью сформированных настоящих листа.

• На подготовленном заранее участке, где в прошлом сезоне росли сидераты, томаты, капуста или лук, по числу саженцев формируют посадочные лунки глубиной около 40 см. Нежелательно сажать огурцы после кабачков, тыквы, арбузов и прочих культур семейства Тыквенные.
• В каждую лунку подсыпают компостно-почвенную смесь и выливают 1,5 л воды.
• Рассаду, росшую в пластиковых или картонных стаканах, переваливают в лунки, не нарушая прежнего земляного кома. Торфяные горшки с сеянцами устанавливают по центру лунки.
• Лунки заполняют почвой и выливают под каждое растение еще по 1,5 л воды.
• Поверхность огуречной грядки мульчируют торфом, перегноем или свежескошенной травой.
• Если почва к моменту проведения работ не успела достаточно прогреться, междурядья рекомендуется покрыть нетканым материалом черного цвета. Этот прием не только повысит температуру почвы, но и предотвратит активное испарение влаги.

Выращивать рассаду огурцов довольно хлопотно, но результат, безусловно, того стоит. Плодоносить огурцы, выращенные данным способом, начинают на 2 недели раньше и до самой осени продолжают радовать отменными урожаями.