Розы: посадка и уход в открытом грунте

Роза – бесспорная королева сада, и свой трон она занимает вполне заслуженно. Ослепительная пышная аристократка испокон веков вдохновляет художников и восхищает поэтов. А сколько трудов положили цветоводы, холя и лелея своих царственных питомиц! Однако ценители прекрасного с радостью прощают розе многочисленные капризы, ведь она – само очарование, само совершенство…

Виды и сорта

В культуре выращиваются великое множество сортовых и гибридных роз, на подробное описание которых уйдет, пожалуй, не один год. Специалисты условно подразделяют их на группы:

• Парковые розы – густооблиственные раннецветущие кустарники высотой около 1,5 м, широко востребованные в городском озеленении. В группу включены такие виды, как шиповник иглистый, роза бурбонская, шиповник даурский, шиповник вонючий и др.
• Чайно-гибридные розы – узкопирамидальные или развесистые кусты высотой 50–90 м с нежными изящными цветками. Сорта: Крайслер Империал, Ивнинг Стар, Винервальд, Фольклор, Анкл Уолтер, Мабелла и др.
• Розы группы Флорибунда – зимостойкие неприхотливые красавицы высотой от 30 до 120 см, отличающиеся невероятно пышным и обильным цветением. Сорта: Акито, Зальцбург, Матанги, Лили Марлен, Анна Кокер, Нью Дейли Мейл и др.
• Розы группы Грандифлора – сильнорослые (до 2 м) кусты, по форме цветков похожие на чайно-гибридных «сестер», но такие же зимостойкие и обильно цветущие, как розы-флорибунды. Сорта: Куин Элизабет, Комсомольский огонёк, Лев и др.
• Полиантовые (многоцветковые) розы – низкорослые (30–40 см) густоветвистые растения, непрерывно и обильно цветущие до самой осени. Сорта: Оранж триумф, Зе Фейри, Бордер Кинг и др.
• Плетистые (вьющиеся) розы – потрясающей красоты растения с гибкими длинными (до 5 м) побегами-плетями и яркими мелкими цветками. В свою очередь плетистые розы подразделяются на 3 группы: рамблеры, клаймберы и клаймбинги.
• Миниатюрные розы – раскидистые кустики с нежными, душистыми мини-цветочками диаметром около 4 см. Сорта: Даниэла, Ред Каскад, Грин Айс, Хи-хо и др.
• Почвопокровные розы – невысокие компактные растеньица со стелющимися или ниспадающими побегами, образующие плотный цветущий ковёр. Сорта: Макс Граф, Моцарт, Фиона, Книпс, Сноу Карпет.

Разумеется, упомянутые сорта – всего лишь капля в море «миллиона роз». Но заметьте! Старые сорта других культур постепенно сходят со сцены, уступая дорогу новинкам. Но не розы! Прекрасные королевы забвения не терпят, поэтому сегодня в ботанических садах и частных розариях успешно соседствуют и современные гибриды, и культивары, выведенные несколько веков назад, такие как Ла Рейн Виктория, Анри Мартен, Роза Мунди, Маршал Нейл, Баронесса Ротшильд, Рэтхем Роз.

Когда сажать

В открытый грунт средней полосы розу рекомендуется высаживать осенью, с первых чисел сентября до середины октября, или весной, в конце апреля.

Технология посадки

Для обустройства розария подберите в саду солнечный возвышенный участок, защищенный от холодного ветра. Обильно и долго розы цветут только при хорошем освещении, но знойные полуденные часы предпочитают проводить в легкой прохладной полутени. Не стоит выбирать под посадку сырые низинные участки с высоким залеганием грунтовых вод, иначе корни растений будут гнить. Оптимальный субстрат для роз – плотный слабокислый (pH 5,8-6,5) суглинок, влагоемкий и хорошо аэрируемый. Для весенней посадки участок готовят в конце сентября – начале октября, для осенней – за 45–60 дней до начала основных работ. Под механическую обработку почву розария обогащают перегноем или торфокомпостом (10–15 кг/м²), костной мукой и древесной золой (по 200–300 г/м²) и суперфосфатом (30–40 г/м²).

Посадить розу не сложнее, чем любое другое растение:

• Подготовьте саженец: острым стерильным ножом укоротите побеги до 15–20 см, немного подрежьте корни. На 2–3 часа поставьте юную розу в воду.
• Выкопайте на участке круглый котлован диаметром 45–50 см, глубина которого должна быть на 10–12 см больше высоты земляного кома саженца.
• Разрыхлите дно садовыми вилами и вылейте в котлован ведро раствора «Гетероауксина» (1 таблетка препарата/ 10 л поливной воды).
• Погрузите корни саженца в яму и прикопайте со всех сторон, уплотняя каждый слой вносимого грунта. Имейте в виду, что место прививки после посадки должно быть заглублено в почву на 3–4 см.
• Вокруг саженца, на расстоянии 30–35 см от центрального побега, насыпьте невысокий земляной валик, чтобы получился «кратер», границы которого не позволят растекаться поливной воде.
• Щедро полейте вновь посаженное растение, после чего окучьте его на высоту 14–16 см и на ближайшие 10 дней притените его от яркого солнца тонкой тканью или бумагой.
• По завершении работ замульчируйте почву под кустами толстым (3–5 см) слоем торфа или садового грунта. Для парковых неремонтантных роз в качестве мульчи можно использовать сосновую кору или щепу.
• Следующий полив участка осуществляется на третий день.

Обратите внимание! Розы осенней посадки нужно засыпать грунтом полностью, чтобы первые заморозки не погубили неокрепшие растения.

Агротехника

Среди садоводов королева цветов слывет культурой своенравной. Эта характеристика верна лишь отчасти, ведь роза никогда не капризничает без повода. Если вы обеспечите красавице достойный уход, она сменит гнев на милость и ответит на заботу пышным цветением:

• Розы – не слишком влаголюбивые растения, поэтому усиленно поливать их не нужно. В летние месяцы почву розария умеренно увлажняют по мере просыхания поверхностного слоя, расходуя на каждое взрослое растение по 10–12 л отстоянной, нагретой на солнце, воды. В частом поливе (через 2–3 дня) нуждаются только кусты-первогодки. Весной, когда розы формируют молодые побеги и листья, посадки поливают интенсивно, а в преддверии осени подачу воды сокращают до минимума, чтобы почва под растениями не закисла и не превратилась в рассадник грибковых инфекций. «Поить» розы рекомендуется ранним утром, до начала жары, или в послеобеденные часы, чтобы до наступления ночи листва успела просохнуть. Кстати, традиционному поливу из шланга «их величества» предпочитают капельное орошение.
• Со второго года жизни роза требует регулярного внесения удобрений. После весенней обрезки почву под кустами заправляют сульфатом аммония или аммиачной селитрой (20 г/м²), спустя 12–15 дней азотную подкормку повторяют. В период бутонизации и по окончании цветения растения удобряют «Кемирой универсал» (30–40 /м²). Хорошо отзываются розы и на внесение органики: куриного помета, навозной жижи и древесной золы. В июле подачу азотсодержащих удобрений прекращают, а в конце августа – начале сентября в грунт розария заделывают суперфосфат и калийную соль (30–40 г/м²).
• В течение лета почву под розами рекомендуется ежедекадно рыхлить на глубину 15–20 см с одновременным удалением сорной травы.

В год посадки идет формирование розовых кустов, поэтому вашими задачами в это время должны стать регулярная прищипка молодых побегов и удаление крошечных бутонов, достигших размеров просяного зернышка. Во второй половине лета разрешите бутонам развиться полностью, но после этого все равно оборвите.

Правила обрезки

В уходе за розами самым сложным и ответственным мероприятием считается обрезка кустов, которую проводят трижды за сезон:

• Весной. До начала сокодвижения растения освобождают от слабых, сухих и неудачно расположенных веток. Обрезке подлежит и обильная прикорневая поросль привитых экземпляров. Можно оставить несколько крепких отпрысков, которые в текущем сезоне будут цвести.
• Летом. Санитарная процедура, во время которой обрезаются успевшие завязаться плоды, увядшие цветки и чересчур мелкие бутоны.
• Осенью. Проводится для подготовки розы к зиме. По ходу работ вырезаются сломанные, сухие и больные побеги, отнимающие у растения питание и силы.

Молодые экземпляры довольно легко переносят стрижку и быстро обрастают свежей зеленью. Кусты преклонного возраста восстанавливаются неохотно, поэтому приводить их в порядок нужно с большей осторожностью.

Способы размножения

Разведение роз – процесс увлекательный и захватывающий. Размножать «коронованную особу» можно любым из следующих способов:

• Семенами. К этому способу обычно прибегают при выведении новых сортов или для размножения дикорастущих (видовых) роз. К заготовке посевного материала приступают, как только плоды начнут краснеть. Семена очищают от мякоти, засыпают сырым песком и в течение 4 месяцев стратифицируют при температуре +2°…+5° С, а весной или осенью следующего года высевают в открытый грунт на глубину 1–3 см. Грядку мульчируют сухим торфом или перегноем. В фазе 2–3 настоящих листьев сеянцы рассаживают с интервалом в 6–8 см при ширине междурядий 20–22 см. Летом юные кустики подкармливают азотными и фосфорно-калийными удобрениями, а уже в августе переселяют на постоянное место или используют в качестве подвоя.
• Черенками. В конце июня – начале июле берут здоровый молодой побег и разрезают на части так, чтобы каждый черенок имел не менее 3 жизнеспособных почек. Нижний срез под почкой делают косым, верхний – прямым. Нижние листья обрываются, а верхние укорачивают на треть. Черенки высаживают наклонно в рассадные ящики, заполненные влажным плодородным субстратом, и накрывают пленкой. Укоренение занимает 2–4 недели. В середине осени ящики с черенками переносят в неотапливаемую теплицу или на прохладную веранду, а в первых числах мая юные розы пересаживают на постоянное место.
• Отводками. В начале весны нижние побеги розы надрезают у основания по кругу (только кору!), пригибают к земле, укладывают в неглубокие канавки, фиксируют и прикапывают с последующим поливом. Верхушку отводка, которая должна остаться на поверхности, привязывают к вертикальному колышку. Летом укореняющийся побег поливают и подкармливают, а весной следующего года отсекают от материнского куста и пересаживают.
• Прививкой. Профессиональный способ размножения роз. В середине июля из крепкого сортового черенка вырезают спящий глазок с фрагментом древесины, вставляют его в Т-образный разрез на подвое и туго бинтуют окулировочной пленкой. На зиму привитый куст окучивают выше прививки, а весной снимают «бинт» и обрезают подвой «на шип».
• Делением куста. Этот способ подходит лишь для корнесобственных экземпляров. Ранней весной выкопайте взрослое растение и стерильным инструментом (ножом или секатором) разделите его на части так, чтобы каждая деленка имела свои корни и 1–2 крепких побега. Припудрите срезы толченым углем и рассадите кустики в заранее подготовленные ямы.

Освоив эти несложные методы, вы сможете за весьма короткий период превратить свой скромный любительский розарий в настоящий шедевр ландшафтного дизайна.

Болезни и вредители

Растущие в благоприятных условиях розы почти не болеют. Однако переменчивый климат средней полосы щедр на неприятные сюрпризы в виде затяжных дождей и частых температурных перепадов, а значит, рано или поздно вам придется спасать своих красавиц от таких грибковых заболеваний, как:

• Мучнистая роса. Проявляется в виде белесого паутинистого налета на цветках, листьях и побегах. Со временем «мука» приобретает бурый оттенок, а растительные ткани под ней покрываются язвами и отмирают. Основными причинами развития инфекции является высокая окружающая влажность, перенасыщение почвы азотом, резкие перепады температур и чрезмерный полив.
• Ржавчина. Основания молодых побегов растрескиваются и покрываются желто-оранжевыми бугорками. По нижней стороне листьев расползаются пятна с пылящими «бородавками» рыжего цвета. Постепенно побеги утолщаются и деформируются, листва усыхает раньше времени.
• Марсонина (черная пятнистость). На листьях и зеленых побегах растений появляются пурпурные пятна, которые затем чернеют и покрываются коростой. Поврежденные листья приобретают серо-бурый оттенок, скручиваются и опадают.
• Кониотириум. Эту грибковую болезнь еще называют раком или ожогом коры. Распознать ее можно по красновато-бурым, постепенно чернеющим, пятнам, окольцовывающим основания побегов. Причины: избыток азота и дефицит калия в почве, отсутствие вентиляции под зимним укрытием.
• Филлостикоз. О развитии этого недуга свидетельствуют широко разбросанные округлые сероватые или темно-коричневые пятна, окаймленные широкой багряной «оборкой».
• Пероноспороз (ложная мучнистая роса). Покрывает листву роз сизым или грязно-фиолетовым налетом. Кора стеблей растрескивается и покрывается уродливыми выростами. Растение отстает в развитии и выглядит угнетенным. Листва пораженной розы желтеет и стремительно опадает, буквально за 2 дня от пышного куста остается голый «скелет».
• Септориоз. Признаками поражения являются многочисленные округлые пятнышки бурого цвета, высыпающие по верхней стороне листовых пластин и черешкам. Листва розы преждевременно желтеет и сохнет

Мощным оружием против грибковых инфекций являются сильнодействующие промышленные фунгициды («Топаз», «Фундазол», «Фитоспорин-М», «Ридомил Голд», «Скор», «Байлетон»). Снизить вероятность развития болезнетворной микрофлоры помогут своевременно проведенные профилактические мероприятия: уборка и сжигание растительных остатков; обрезка поврежденных побегов, весенне-осенняя перекопка почвы; протравка корней саженцев и черенков препаратами «Бактофит», «Максим», «Витарос»; соблюдение поливного режима.

Помимо недугов, имеющих грибковую природу, здоровью роз угрожают опасные вирусы (табака, бронзовости томатов, курчавости), микоплазменные (желтуха) и бактериальные (рак корней) заболевания, вылечить которые невозможно. Чтобы предотвратить гибель кустов, вам придётся действовать на опережение: пользоваться во время работ стерильными инструментами и уничтожать вредителей – главных переносчиков болезней. Чаще всего в розарии пакостят паутинные клещи, розанные цикадки, тли, белокрылки, трипсы, щитовки, листогрызущие жуки и гусеницы. Против этой «армии» паразитов весной, до пробуждения почек, розарий опрыскивают раствором «Актеллика», «Рогора» или «Карбофоса». Хорошие результаты дает обработка кустов керосином, разведенным водой в соотношении 1:5.

Организация зимовки

Холод садовой королеве противопоказан, поэтому на зиму розовые кусты утепляют самым тщательным образом:

• В ясный осенний денек проведите обрезку роз: удалите все увядшие цветки, поврежденные и неправильно растущие ветки, а также невызревшие побеги. Срезы замажьте садовым варом.
• Всю листву из розария следует убрать и сжечь. Это касается и тех листьев, что еще держатся на ветках, и тех, что успели опасть.
• Обработайте кусты и грунт под ними бордоской жидкостью или другим подходящим фунгицидом, чтобы уничтожить возбудителей болезней и вредителей, устроившихся на зимовку в трещинах коры или в земле.
• С приходом ночных заморозков (от –6 до –8 °C) укройте розарий лапником или сухим дубовым листом.
• Использовать для укрытия роз синтетический утеплитель можно лишь в том случае, если зимой вы сможете навещать своих подопечных и проветривать их зимнее «убежище», иначе кусты будут преть. Укрывной материал накидывают на каркас из металлических дуг, установленных крест-накрест, а сверху натягивают полиэтилен, чтобы посадки не залило дождем.

Когда зима окончательно вступит в свои права, засыпьте укрытые кусты снегом, и до весны ваши красавицы будут отдыхать в тепле и уюте.