Рододендрон: посадка и уход в открытом грунте

Рододендрон – обширнейший род, включающий в себя более 800 видов вечнозеленых и листопадных кустарников и деревьев семейства Вересковые. Название рода произошло от двух греческих слов: rhodon (роза) и dendron (дерево), то есть дословно переводится как «розовое дерево». Скептики, возможно, сочтут это сравнение спорным, ведь вблизи колокольчатые, воронкообразные, трубчатые или колесовидные цветки рододендрона совсем не похожи на «садовую царицу». Однако попробуйте отойти от пышного кустика на несколько шагов, и вы поймете, что лучшего имени ему и придумать нельзя.

В природе рододендроны обитают на юге Китая, в Японии, Северной Америке, Юго-Восточной Азии и Гималаях, предпочитая селиться на горных склонах, в тенистых подлесках и на морских побережьях. Своей же популярностью красавцы обязаны садовникам Старого Света. За 250 лет, минувших с момента интродукции, рододендроны великолепно освоились в мягком влажном климате Туманного Альбиона и сегодня являются неотъемлемой частью классического английского пейзажа.

В культуре средней полосы России «розовые деревья» появились относительно недавно, но уже успели приобрести немало преданных почитателей. Возможно, и вы не устоите перед этим благоухающим чудом…

Когда сажать

В открытый грунт саженцы рододендрона сажают весной (с конца апреля до середины мая) или осенью (со второй декады сентября до начала ноября). Неприхотливые кустики успешно переносят и летнюю посадку, лишь бы время проведения процедуры не совпало с порой цветения.

Посадка в грунт

Для полноценного роста и развития рододендрону необходима легкая полутень, поэтому в саду его следует высаживать с северной стороны дома, неподалеку от высоких деревьев, имеющих мощные корни, уходящие глубоко в землю. Прекрасными соседями для «розового дерева» будут дубы, сосны, лиственницы, яблони, груши. Нежелательна близость кленов, ив, тополей, каштанов, вязов и лип – корни этих пород, залегающие близко к поверхности, будут оттягивать у рододендрона питание. Почва на выбранном участке должна быть рыхлой, плодородной и обязательно кислой.

Технология посадки такова:

• Выкопайте яму глубиной 0,4 м и диаметром 0,6 м.
• Смешайте верховой торф (7–8 ведер) с суглинком (3–4 ведра) и заполните полученной смесью посадочную яму примерно на 3/4, хорошенько утрамбуйте.
• Сделайте в питательном субстрате лунку, размер которой будет соответствовать объему корневой системы саженца.
• Посадите кустик и засыпьте яму оставшимся торфоглинистым грунтом доверху, оставляя корневую шейку растения вровень с поверхностью почвы.
• В завершение работ обильно полейте саженец и замульчируйте приствольный круг дубовым листом, сосновой хвоей или торфом.
• При посадке на открытом месте обязательно подвяжите юный рододендрон к прочному колышку, наклонив стволик против часто дующего ветра. Позднее, когда растение укоренится, опору можно будет убрать.

Совет: если вам достался кустик с большим количеством бутонов, оборвите часть из них (а лучше все), чтобы растение не расходовало жизненные силы на цветение.

Правила ухода

Экзотическим и капризным рододендрон кажется только с виду, на самом деле уход за ним практически не отличается от агротехники любого другого садового кустарника:

• Рододендрон влаголюбив, и от соблюдения поливного режима зависит качество цветения не только в текущем сезоне, но и в следующем. Потребность растения в воде определяют по внешнему виду листьев: если они поблекли – значит, пора поливать. Очень хорошо за сутки до процедуры добавить в воду немного верхового торфа (2–3 горсти на ведро). Поливают рододендрон обильно, чтобы промочить почву под кустом на глубину 25–30 см, но заболачивать участок тоже нельзя, иначе вскоре вам придется спасать питомца от гнили и болезней. Лучше в жару и сушь опрыскивайте листву растения прохладной водой. Не забывайте, что проводить водные процедуры можно только в вечерние часы, после захода солнца.
• Подкармливают рододендроны трижды за сезон – в начале вегетации под посадки вносят сернокислый аммоний и сернокислый магний (по 50 г/м²); в начале лета, после цветения кусты удобряют сернокислым аммонием (40 г/м²), суперфосфатом и сернокислым калием (по 20 г/м²); во второй декаде июля подают только суперфосфат и сернокислый калий (по 20 г/м²). Первую минеральную подкормку можно заменить сброженным настоем перепревшего навоза (1 : 15) с добавлением костной муки. Имейте в виду, что в составе удобрений для рододендрона недопустимо присутствие извести, хлора, золы и других элементов, нейтрализующих кислотность почвы.
• Крона рододендрона красива от природы, поэтому формировать кусты не нужно. Обрезка растениям показана только в случае необходимости, когда нужно убрать сухие ветки, укоротить вытянувшиеся побеги или вернуть молодость старому экземпляру. Пожилые и побитые морозом кусты обрезают на высоту 30–40 см в 2 приема: половину побегов укорачивают в текущем сезоне, остальные – через год.
• Увядшие соцветия рододендрона следует немедленно удалять, иначе кусту не хватит сил и питания на закладку цветочных почек будущего года.

Обратите внимание: ни рыхлить, ни перекапывать почву на участке с рододендронами нельзя, чтобы не повредить поверхностно расположенную корневую систему кустов. Даже выпалывать сорную траву придется вручную, без использования тяпки.

Болезни и вредители

Немало поклонников у рододендрона и среди насекомых, но их интерес к пышно цветущему красавцу носит исключительно гастрономический характер. Докучают растению паутинные червецы, паутинные клещи, долгоносики, щитовки, клопы, рододендроновые мухи, улитки и слизни. Клопы и долгоносики исчезнут после обработки куста препаратом «Диазонин», а остальных насекомых уничтожают «Карбофосом», «Агравертином» или «Фитовермом». Прожорливых моллюсков собирают руками или заманивают в ловушки с темным пивом. Если же механическим способом совладать с армией брюхоногих не получается, имеет смысл использовать «Грозу» или «Тирам».

Плохая аэрация и хроническое переувлажнение почвы нередко приводят к поражению рододендрона грибковыми инфекциями, такими как ржавчина и пятнистости, против которых крону растения опрыскивают медьсодержащими фунгицидами. Иногда кусты страдают от хлороза, обесцвечивающего листья. Заметив, что листва стремительно теряет былую яркость, подкормите рододендрон хелатом железа, растворенным в поливной воде.

Подготовка к зиме

Осенью периодически осматривайте свой рододендрон – в теплую сырую погоду ветки кустарника иногда снова начинают расти, но вызреть до холодов они не успевают и зимой вымерзают. Чтобы предотвратить несвоевременную активность растения, опрыскайте крону в сухой день 1%-м раствором сульфата или монофосфата калия. Благодаря действию этих препаратов рододендрон прекратит нежелательный рост и начнется одревеснение побегов и закладка цветочных почек будущего сезона. Но! Поливать кустарник после обработки будет нельзя даже в сильную засуху.

Вечнозеленые рододендроны до трехлетнего возраста укрывают на зиму еловыми лапами, а самые низкорослые из них полностью засыпают сухими дубовыми листьями. Ветки молодых листопадников пригибают к земле, чтобы зимой они оказались под снежным одеялом. Взрослые экземпляры в средних широтах утепляют так же, как другие теплолюбивые кустарники: установите вокруг каждого рододендрона ограждение из металлической сетки, заполните получившиеся цилиндры опавшей листвой, а сверху набросьте нетканый материал.

Виды и сорта

Обширный род Рододендрон по разным данным объединяет от 800 до 1 300 видов красивоцветущих растений, и многие из них выращиваются в культуре. Вот лишь некоторые:

• Рододендрон даурский – вечнозеленый густоветвистый кустарник высотой 2–4 м, обитающий в природе в хвойных лесах и на скалах. Встречается в Приморье, на северо-востоке Китая, в Восточной Сибири, Монголии и Корее. Отличается ранним и продолжительным цветением, начинающимся до распускания листвы. Иногда крупные воронковидные цветки фиолетово-розового оттенка осенью раскрываются повторно. Кроме того, рододендрон даурский высокоустойчив к холодам и отлично размножается методом черенкования. В культуре хорошо зарекомендовали себя 2 формы вида – вечнозеленая и садовая гибридная.
• Рододендрон японский – прекрасный зимостойкий гость с далекого острова Хонсю. Это высокорослый (до 2 м) листопадный куст с серебристо-щетинистыми побегами и продолговатыми, мягко опушенными, листьями. Окраска крупных (до 8 см в диаметре) душистых цветков, собранных в кисти, варьируется от лососево-оранжевой до шарлахово-красной.
• Рододендрон Адамса – сильноветвистый кустарник высотой 50–60 см с плотными матовыми листьями и опушенными побегами. Мелкие (около 1,5 см в диаметре) розовые цветки собраны в щитки по 7–15 штук.
• Рододендрон кавказский – компактный вечнозелёный кустарничек со стелющимися побегами и кожистыми черешчатыми листьями. Верхняя сторона листовой пластины гладкая, голая, темно-зеленая, а снизу рыжеватая, покрытая войлочным опушением. Собранные в кисти колокольчатые цветки источают нежный аромат. В цветоводстве известно несколько форм вида: розово-белая, блестящая, золотисто-желтая, соломенно-желтая.
• Рододендрон гибридный – группа сортоформ и межвидовых гибридов, полученных в результате селекционных работ. Лучшими из сортов признаны: Blue Peter (лавандово-голубой), Alfred (пурпурный), Jacksony (бело-желтый), Нова Зембла (красно-черный), Роз Мари (розовый), Kaninghem (белый).

В ландшафтном дизайне рододендроны рекомендуется выращивать небольшими рыхлыми группами, сочетая сорта, гармонирующие по окраске цветков, но смешивать при этом вечнозеленые и листопадные виды нежелательно. В одиночной посадке отлично будет смотреться только высокий (1,5–2 м) и взрослый (старше 10 лет) куст. Малорослые мелкоцветковые кустарнички идеально подойдут для оформления альпинария, а среднерослые рододендроны с яркими цветками эффектно сочетаются с декоративными хвойниками: елями, туями, пихтами, можжевельниками.