Персик – посадка и уход

Среди многочисленной армии садоводов наверняка найдется немало желающих «поселить» на своем приусадебном участке настоящее персиковое дерево. Вот только отваживаются на это далеко не все. Среди дачников южный красавец слывет растением капризным и строптивым. Действительно, ввиду теплолюбивого характера культуры некоторые сложности возможны, однако, соблюдая агротехнику, их легко преодолеть.

Сроки посадки

В южных областях посадка персика возможна как весной, так и осенью, причем последний вариант даже предпочтительнее. Однако чем севернее регион культивации, тем целесообразнее весенняя посадка. В этом случае саженцы за лето успеют адаптироваться к новым для них условиям и обзавестись развитой корневой системой, благодаря которой они успешно переживут зимние холода.

Местоположение

Для посадки персика в саду выбирают солнечное южное место. Взрослые плодово-ягодные деревья и кустарники, а также постройки различного назначения не должны заслонять солнечный свет, так необходимый саженцу для роста и развития. Оптимальное расстояние между деревцем и соседними растениями – около 3 м. Нежелательно высаживать персик после пасленовых и бахчевых культур, люцерны, клевера и клубники – посадка после них возможна только через 3–4 года.

Покупка саженцев

Выбирать посадочный материал нужно основательно, обращая особое внимание на следующие характеристики:

• Корневая система деревца должна быть здоровой и хорошо развитой без следов пересыхания и загнивания.
• Здоровая кора персика окрашена в тускло-зеленый цвет.
• Место прививки следует обследовать особенно тщательно – оно должно быть гладким, без наплывов.

Лучшим посадочным материалом, особенно для выращивания в открытом грунте среднеклиматической зоны, считаются годовалые саженцы персика.

Подготовка посадочного места

Известно, что чем больше времени пройдет от подготовки посадочной ямы до посадки деревца, тем выше будет качество почвы, поэтому место жительства персика начинают обустраивать заблаговременно. Работы проводят, соблюдая следующую последовательность действий:

• На выбранном участке выкапывают котлован диаметром 60–70 см и глубиной 70–80 см.
• По центру котлована устанавливают крепкий кол таким образом, чтобы он возвышался над границами ямы на 1,5 м.
• К вынутой в процессе выкапывания почве добавляют 5–8 кг любого органического удобрения (перепревший навоз, перегной, компост), 250–300 г древесной золы, по 50 г хлористого калия и суперфосфата.
• Полученную питательную смесь высыпают на дно ямы, формируя невысокую горку.

Назначая посадку персика на весну, мероприятия по обустройству посадочного места проводят осенью, за 5–6 месяцев до начала основных работ. Для осенней посадки яму готовят за 2–3 недели и органику во избежание преждевременного пробуждения почек не вносят.

Технология посадки персика

После того как все подготовительные мероприятия проведены, в назначенный день осуществляют высадку саженцев в грунт:

• Деревце опускают в яму и устанавливают на вершину земляного холмика, насыпанного во время подготовки посадочного места.
• Корни саженца аккуратно расправляются.
• Лунку засыпают землей, следя за тем, чтобы место прививки осталось на несколько сантиметров выше поверхности почвы.
• Место посадки основательно утаптывают, двигаясь от внешнего края приствольного круга к основанию ствола.
• Под посаженное деревце выливают 2–3 ведра воды.
• После того как влага впитается и почва просядет, персик подвязывают к опорному колу, а приствольный круг мульчируют слоем перегноя толщиной 8–10 см.

Во время осенней посадки деревца между поливом и мульчированием окучивают на высоту 25–30 см, дождавшись высыхания почвы. Перед наступлением морозов стволы осенних саженцев обвязывают мешковиной, в которой с южной стороны прорезают несколько отверстий для вентиляции.

Весенний уход за посадками

Активно ухаживать за персиковыми деревьями начинают с апреля следующего года:

• Первое мероприятие – опрыскивание саженцев по набухающим почкам растворами инсектицидных препаратов против плодожорок, тлей и прочих паразитов.
• Следующая процедура – обработка посадок медьсодержащими растворами против развития грибковых заболеваний.
• На стадии розовых бутонов проводится обрезка растения на замещение.

Кроме того, если зима была малоснежной, а весна выдалась засушливой, в мае персик обильно поливают теплой водой.

Уход за персиком летом

На протяжении летних месяцев уход за культурой заключается в проведении несложных, но обязательных агротехнических мероприятий:

• Плодоносящие деревья разгружают от лишних завязей, оставляя по одному плоду на каждые 8–10 см длины побега.
• Почву приствольного круга систематически рыхлят и освобождают от сорной травы.
• В период затяжной жары персик нуждается в обильном поливе, однако проводить его следует только после того, как затвердеют косточки, иначе плоды растрескаются.

Также в летний период персика показаны регулярные подкормки и профилактическая обработка против болезней и вредителей.

Осенние мероприятия

В течение августа и сентября на персиковом деревце закладываются цветочные почки будущего сезона, и их успешная зимовка напрямую зависит от степени увлажненности почвы, поэтому в этот период обязательно проводят влагозарядку – обильный подзимний полив. Ближе к октябрю по начинающим желтеть листьям персик опрыскивают 3%-й бордоской жидкостью, а после листопада оголившиеся побеги обрабатывают водным раствором мочевины (700 г / 10 л).

Особенности зимовки

Как любой южанин, персик весьма теплолюбив, в связи с чем нуждается в комфортной и мягкой зимовке. Укрытие для деревца сооружают из двух кольев высотой со штамб персика, вбитых в землю, и мешковины, натянутой по кольям вокруг дерева. Также можно обернуть ствол упаковочным картоном, а поверх него намотать несколько слоев нетканого материала. В регионах, где зимы не слишком суровые, достаточно окучить деревце на высоту 50–60 см. В конце осени приствольный круг обязательно покрывают слоем мульчи толщиной 12–15 см.

Режим полива

В среднем за сезон персиковые деревья ранних сортов поливают 3-4 раза, позднеспелых – 5-6 раз, расходуя за один подход 2–5 ведер воды. Проводить полив рекомендуется в ранние утренние часы или ближе к вечеру. В первый раз деревья поливают в конце мая – начале июня, второй – в первую декаду июля и третий – в середине августа.

За 20–30 дней до уборки урожая проводят внеплановый обильный полив культуры, позволяющий плодам набрать вес. Более поздний полив негативно отразится на вкусовых качествах плодов – они станут пресными и водянистыми.

Огромное значение имеет заключительный подзимний полив персиковых деревьев, обеспечивающий их комфортную зимовку. Чтобы напитать почву влагой, на каждый квадратный метр приствольного круга выливают 9–10 ведер воды.

Подкормка персика

В уход за персиком входит обязательное ежегодное внесение удобрений, количество и состав которых напрямую зависят от степени плодородности грунта. Бедные почвы каждый сезон заправляют как органикой, так и минеральными удобрениями. На плодородных участках внесение органических растворов требуется каждые 2–3 года. В засушливые года, когда персик обильно и часто поливают, подкормку проводят чаще, поскольку питательные вещества вырываются из почвы поливной водой.

• Ранней весной персик опрыскивают 7%-м раствором карбамида (мочевины). Процедура не только позволит обеспечить деревце азотом, но и послужит эффективной превентивной мерой против развития паразитов и возбудителей болезней, перезимовавших в трещинах коры и поверхностном слое почвы. Важно: перед проведением обработки следует убедиться, что почки еще не «проснулись», иначе под воздействием мочевины они сгорят. Если опрыскивание проводить поздно, то удобрения вносят корневым способом. Почву приствольного круга перекапывают, заправляя каждый квадратный метр 65–70 г аммиачной селитры и 50–60 г мочевины. Каждые 2–3 года порции вносимых удобрений увеличивают на 20 г.
• В период формирования плодов деревья опрыскивают растворами комплексных удобрений, а чтобы персики получились сахаристыми и ярко окрашенными, на стадии их созревания проводят несколько внекорневых подкормок водным раствором калийной соли (30 г / 10 л).
• Под осеннюю перекопку приствольного круга заделывают 30–40 г суперфосфата и 40–50 г хлористого кальция на квадратный метр.

Совет: в качестве альтернативы регулярному внесению органики под персиковыми деревьями можно посеять культуры-сидераты – рапс, люпин, масличную редьку, сурепицу.

Правила обрезки

Формирующую обрезку персика начинают с первого года развития. Лучше всего проводить процедуру в 7–10 дней между формированием розовых бутонов и их раскрытием, именно в этот промежуток времени растение легко переносит обрезку. Традиционно кроне садового персика придают чашевидную форму, которая наиболее удобна для снятия плодов и ухода за деревом. Кроме того, обрезка носит санитарно-омолаживающий характер – во время процедуры вырезают сухие, больные и ослабленные ветки, а также загущающие крону побеги, растущие внутрь нее. Формирующую «стрижку» дерева проводят весной, профилактическую – в конце осени.

Болезни и вредители

Одним из серьезных недостатков персика можно назвать его низкую устойчивость к заболеваниям, среди которых чаще всего приходится иметь дело с такими:

• Клястероспориоз (дырчатая пятнистость) – опасная грибковая инфекция, первыми симптомами которой являются коричневатые пятна с грязно-малиновой каймой. Живые ткани листьев внутри пятен усыхают и отмирают, образуя дыры. На коре деревьев появляются трещины с сочащейся из них камедью.
• Курчавость листьев – смертельное для персика заболевание, стремительно развивающееся в сырую, прохладную погоду. Листовые пластины заболевших растений покрываются красновато-бурыми вздутиями, становятся волнистыми и вскоре опадают. Дерево отстает в развитии, чахнет и погибает.
• Мучнистая роса – первые признаки болезни проявляются уже в конце апреля, а уже к середине лета инфекция достигает пика своего развития. Распознать заразу можно по сизо-белому войлочному налету с нижней стороны листьев, деформации и частичному отмиранию побегов.
• Монилиоз – распространенное заболевание косточковых культур, характерными признаками которого являются стремительное усыхание побегов и бурые пятна, расползающиеся по поверхности плодов. Сморщенные персики гниют и сохнут, заражая соседние плоды.

Кроме перечисленных заболеваний здоровью персика могут угрожать парша, коккомикоз, цитоспороз, плодовая и серая гнили, вертициллез, гомоз. В борьбе с грибковыми заболеваниями культуры хорошо зарекомендовали себя препараты «Хорус», «Топаз», «Топсин М», «Вектра», «Строби».

Что касается вредителей, то чаще всего персик страдает от атак клещей, тлей, трипсов, полосатой, фруктовой и минирующей молей, долгоносиков-цветоедов. Избавиться от насекомых и их личинок помогает опрыскивание пораженных деревьев растворами препаратов «Карбофос», «Актеллик», «Фитоверм», «Хлорофос», «Золон».

Популярные сорта персика

Стараниями селекционеров сортов персика выведено немало. Наиболее перспективными можно назвать следующие:

• Ранние – «Бархатистый», «Коллинз», «Пушистый ранний», «Отличник», «Отечественный», «Майский цветок», «Гринсборо», «Мореттини» , «Ранний Риверса» и другие.
• Среднеспелые – «Белый лебедь», «Ветеран», «Советский», «Посол мира», «Чемпион», «Прекрасный», «Дружба», «Салами», «Нектарин ананасный», «Золотой юбилей», «Двойной горный» и другие.
• Поздние – «Октябрьский», «Кремлевский», «Золотая Москва», «Джаминат», «Турист», «Ирганайский поздний», «Айдиновский продолговатый» и другие.

В южных регионах с мягким, благоприятным климатом хорошо растут все сорта культуры. Для выращивания в средней полосе рекомендуется отдавать предпочтение ранним и среднеранним сортам персика, устойчивым к погодным капризам и заболеваниям.