Огурцы: посадка и уход в открытом грунте

ОгурцыДля большинства огородников лето ассоциируется с ароматом свежесорванных хрустящих огурчиков, ради урожая которых владельцы приусадебных участков готовы трудиться не покладая рук. Несомненно, в копилке каждого садовода найдётся своя хитрость по выращиванию такого вкусного и полезного овоща, как огурец, однако залогом обильного плодоношения культуры всё же является соблюдение основных агротехнических правил.

Когда сажать огурцы

Огурцы очень теплолюбивы, поэтому при определении сроков посадки следует ориентироваться на температурные показатели окружающей среды. Для полноценного развития культуры оптимальной считается температура воздуха от +21 до +23 °C, почвы – не ниже +15 °C. Рассаду огурцов высаживают в грунт во второй половине мая под временное укрытие, на открытую грядку – в первых числах июня. Посев огурцов на рассаду в домашних условиях осуществляют за 25–30 дней до предполагаемого переноса на место роста.

При безрассадном методе культивации семена высевают в прогретую почву в конце весны – начале лета.

Выбор и обработка посадочной площади

Как и все овощные культуры, огурец предпочитает лёгкий, хорошо удобренный грунт с высокими показателями водо- и воздухопроницаемости, не любит кислых и торфяных почв. По нормам севооборота лучшими из предшественников для него считаются растения-сидераты, лук, картофель, томаты, капустные и бобовые, худшими – свёкла и все тыквенные, после «сородичей» огурец можно высаживать только через 2–3 года. Ввиду теплолюбивости культуры участок под посадку должен быть солнечным, защищённым от сквозных холодных ветров. Размещение посадок на северном склоне отодвинет сбор урожая на неделю-другую. Для защиты от сквозняков в 2 м от огуречной грядки полезно поселить высокорослые, выносливые культуры, такие как кукуруза и подсолнечник. Интересен тот факт, что близкое соседство кукурузы благоприятно влияет на вкусовые качества плодов. Кроме того, огурцам вполне комфортно вблизи посадок сельдерея, салата, цветной и кочанной капусты, фасоли и гороха.

Подготовку почвы проводят в середине осени до прихода дождей и холодов. Участок перекапывают, заправляя органическими удобрениями. Допускается внесение суперфосфата (1 ст. л. / м?) и доломитовой муки (200 г/м?).

Подготовка посевного материала

Для повышения скорости прорастания семена огурца нуждаются в предварительной обработке, пренебрегать которой не рекомендуется. Подготовительные работы проводятся в несколько этапов:

  • Сортировка – для определения качества семена заливают подсоленной водой, перемешивают и отстаивают в течение 3–5 минут. Экземпляры, всплывшие на поверхность, подлежат выбраковке. Осевшие на дно семечки следует ополоснуть под проточной водой и обсушить.
  • Дезинфекция – предназначенный для посева материал на 10–15 минут замачивают в ярко-малиновом растворе марганцовки. Для обеззараживания семян можно также использовать гидротермический метод – их поочередно выдерживают по 10 минут то в горячей (около +45 °C), то в холодной воде.
  • Закаливание – полезная процедура, позволяющая повысить устойчивость материала к температурным перепадам. Огуречные семечки замачивают на 5–7 часов. После набухания материал помещают на 10–12 часов в холодильник, после чего переносят в тепло (+20 °C) на такое же время. Обработка чередованием температур продолжается 5 дней. На протяжении всей процедуры семена должны оставаться слегка влажными.
  • Прогрев – способствует повышению всхожести. Семечки, успешно прошедшие предыдущие этапы подготовки, увязывают в марлевый или полотняный мешочек и подвешивают около батареи центрального отопления.
  • Замачивание – завершающий этап подготовки. Проводится за 3–4 дня до посева в грунт. Семена раскладывают на плоской тарелке и накрывают мокрой тканью, которую необходимо смачивать по мере пересыхания.



Проведение подготовительных процедур в значительной степени защищает посевной материал от вредителей и неблагоприятных воздействий климата.

Выращивание рассады

Чтобы будущая рассада выросла крепкой и здоровой, первым делом готовят питательный субстрат – в равных пропорциях смешивают дерновую землю, торф, перегной и песок. Для повышения питательности на каждые 10 кг смеси вносят по 1 ч. л. мочевины и нитрофоски, после чего в целях дезинфекции подвергают термической обработке – прогревают в духовке или проливают кипящей водой. Посудой для посадки служат небольшие пластиковые или бумажные стаканчики, торфяные горшочки. Для удобства ухода их можно составить в общий лоток или поддон.

Посев осуществляется следующим образом:

  • В заполненные питательной почвосмесью стаканчики высевают семена – по 2 в каждый. Глубина задела – 2,5–3 см.
  • После умеренного полива тёплой водой посевы накрывают пленкой и размещают при температуре от +16 до +26 °C.
  • С появлением всходов (через 5–6 дней) укрытие снимают. В каждой ёмкости оставляют по одному качественному ростку.

На протяжении первых 20 дней роста огуречной рассаде показан сокращенный световой день – для этого молодые растения ежедневно притеняют на 9–10 часов. После того как сеянцы сформируют по первому листу, их подкармливают раствором аммиачной селитры, а через 13–15 дней вносят фосфорно-калийные подкормки. Остатки удобрений смывают с рассады тёплой водой.




Перенос рассады в открытый грунт можно проводить не позднее формирования 4–5 листьев, оптимально – при наличии 2-3 листовых пластин насыщенного зелёного цвета. За 10 дней до пересадки растения начинают выносить на открытый воздух, постепенно приучая их к природной аэрации. В последние 3 дня, если не прогнозируются заморозки, рассаду содержат на улице, в тени.

Перенос рассады в грунт

С наступлением устойчивого тепла подросшие растения высаживают на грядку, соблюдая следующую последовательность действий:

  • Почву проливают тёплой водой.
  • На поверхности грядки формируют неглубокие посадочные лунки, в каждую из которых добавляют по горсти перегноя или старого компоста.
  • Саженцы осторожно извлекают из ёмкости, не нарушая земляной ком, и помещают по одному в каждую лунку, заглубляя до подсемядольного колена. Плотность посадок для рассады высокорослых сортов составляет 2 растения на каждый квадратный метр, низкорослых – 3.
  • Почву вокруг саженцев слегка уплотняют и присыпают тонким слоем сухого грунта, чтобы сократить испарение влаги и предотвратить образование сухой корки.

Поскольку вероятность возвратных заморозков в средних широтах сохраняется довольно долго, над огуречной грядкой рекомендуется установить временную защитную конструкцию из металлических дуг и укрывного материала (агроволокно, полиэтилен).

Правила полива

Щедрое увлажнение почвы – жизненно важное условие для полноценного развития огурца. О необходимости полива свидетельствует частичное пересыхание поверхностного слоя грядки. Увлажнение рекомендуется проводить рано утром или в закатные часы – под палящими лучами солнца грунт после полива моментально покроется сухой коркой, а случайно попавшие на листву капли спровоцируют серьёзные ожоги. Пренебрегать поливами нельзя – даже одной пропущенной процедуры достаточно, чтобы огурцы набрали горечь. Нормы расхода воды на огуречную гряду зависят от стадии развития культуры:

  • В период активной вегетации до набора бутонов требуется умеренный полив из расчёта 3–6 л воды на каждый м? посадочной площади 1 раз в 5–7 дней.
  • Во время цветения и плодоношения посадки нуждаются в обильном поливе – около 6–12 л воды на 1 м?.




Важно учесть, что поливная вода должна быть хорошо прогрета – до температуры не ниже +25 °C. Вследствие холодного или неравномерного полива растения останавливаются в росте, снижается количество женских цветков. Во избежание нарушения структуры почвы и повреждения корневой системы огуречную грядку рекомендуется увлажнять не струйно, а использовать мелкоячеистые насадки-распылители, не допуская попадания воды на листья и цветы. О нарушениях режима полива свидетельствуют внешние изменения вегетативной массы:

  • потемневшие хрупкие листья – признак нехватки влаги, что приведёт к сбросу завязей и цветков;
  • слишком светлые сигнализируют о её переизбытке, который может спровоцировать заражение культуры грибковыми заболеваниями.

В сырые года, изобилующие осадками, в междурядьях прорывают дождевые канавки, предназначенные для оттока излишков влаги.

Направление и формирование плетей

На протяжении роста огуречные плети необходимо направлять в соответствии со способом выращивания:

  • При горизонтальном выращивании побеги равномерно расстилают по поверхности грядки, что способствует максимальному освещению. Однако, выбирая такой способ, ухаживать за растениями следует очень аккуратно. При малейшем изменении местоположения основного побега огурцы замедляют рост и довольно долго восстанавливаются, задерживая плодоношение.
  • Очень удобно использовать шпалерный метод. По краям грядки устанавливают опорные колья, между которыми натягивают прочную леску, проволоку, эластичный шпагат или прибивают тонкую рейку. Если конструкция низкая (до 50 см), плети, не формируя, перебрасывают через натяжку на другую сторону. Используя высокую шпалеру (от 1 м), проводят формирование плетей и их последующую подвязку. Среди огородников вертикальный метод выращивания огурцов весьма популярен, поскольку установка шпалеры позволяет существенно сэкономить место, а свободная циркуляция воздуха способствует продолжительному плодоношению и снижению риска развития болезней. Огурчики на шпалере хорошо заметны и всегда остаются чистыми.

Формирование проводят в случае слабого ветвления плети, чтобы стимулировать активное развитие боковых побегов. Для этого основной стебель, достигший длины 100–120 см, прищипывают, а рост боковых плетей останавливают прищипкой на длине 30–40 см. Стоит добавить, что формирование плетей – процедура необязательная и проводится по мере необходимости. Если плеть хорошо разрастается, этот этап работ можно успешно пропустить.

Подкормка

На своевременное внесение удобрений огурцы отзываются обильным и продолжительным плодоношением, поэтому подкармливать их необходимо не менее 4–5 раз за сезон роста:

  • До начала цветения растения дважды подкармливают органикой с интервалом в 10–12 дней. Из удобрений в этот период хорошо подходят сброженные настои коровяка (0,5 кг / 10 л) или зелёной травы (1 кг / 10 л). Норма расхода – 5 л/м?.
  • В период плодоношения проводят ещё 3 процедуры с перерывом в 10 дней. В каждый подход рекомендуется применять разные удобрения, чтобы обеспечить огурцам необходимый запас микроэлементов для полноценного развития.

Питательные настои следует вносить рано утром или в вечерние часы непосредственно под корень, не допуская попадания жидкости на остальные части растения. Кроме корневых подкормок огурцам для хорошего роста показано опрыскивание раствором мочевины (5 г/л).

Причины деформации плодов

Огурец очень требователен к подкормкам и, недополучая питательных веществ в полном объёме, может сбросить цветы и завязи. О нехватке в «рационе» того или иного элемента, а также о нарушении агротехники можно судить по внешнему виду плодов:

  • грушеобразная форма огурца свидетельствует о низком содержании калия в почве;
  • если плод с одного конца заострился, посветлел и загнулся – признак недостатка азота;
  • истонченная средняя часть огурца – следствие температурных перепадов грунта или использование холодной поливной воды.
  • уродливые, кривые или дугообразные плоды – результат нерегулярности полива.

Защита от болезней

Поражение грибковыми инфекциями – основная опасность для огурца. Культура наиболее уязвима перед такими заболеваниями:

  • Мучнистая роса – проявляется образованием неприятных белесых пятен, постепенно захватывающих всю поверхность листовой пластины. В качестве лечения рекомендуется опрыскивание растений медьсодержащими препаратами на первых этапах болезни. Чтобы предотвратить возвращение инфекции, остатки пораженных растений и сорняки необходимо утилизировать.
  • Антракноз – первыми симптомами заболевания являются жёлто-бурые язвенные образования на листьях, со временем переходящие на стебли и плоды, вызывая их гниение. Повышенная влажность способствует стремительному развитию инфекции. Лечение проводят путем обработки больных растений раствором бордоской жидкости.
  • Белая гниль – характеризуется появлением ватообразного налёта, «размочаливанием» стеблей и провисанием листьев. Быстро развивается в прохладную, сухую погоду. В качестве лечения больные участки растений вырезают и сжигают, а места срезов присыпают толченым углём или замазывают разведённой известью.
  • Оливковая пятнистость – опознать заболевание можно по серо-коричневым образованиям на листьях и бороздам, покрытым налётом, на стеблях и черешках. Лечение – обработка фунгицидами на основе меди.
    В качестве превентивных мер защиты от болезней огурцам показаны предпосевная дезинфекция семян, своевременная прополка грядок, тщательно скорректированный режим полива.

Сбор урожая

Лучшее время «охоты» за зеленцами – раннее утро или вечер, именно в эту пору они более упругие и прохладные на ощупь, благодаря чему дольше не вянут и хорошо хранятся. На начальном этапе плодоношения огурцы снимают не чаще 1 раза в 2–3 суток, а при массовом созревании – каждые 1–2 дня.

Собирать урожай следует максимально аккуратно, стараясь не повредить и не затоптать плети, а также не натягивать их сильно при снятии плодов. Плодоножку не отрывают полностью, часть её должна остаться на растении.

Наряду с качественными плодами, сбору подлежат деформированные и переросшие экземпляры, иначе, оставленные на грядке, они будут сильно истощать материнское растение. Собранные огурцы используют для приготовления свежих витаминных салатов, а также солят и маринуют, чтобы на память о богатом урожае огороднику остался внушительный запас консервированных огурчиков.


Матрица продуктов: Огурцы 🥄
Дата: 16.06.2015.

Обновлено: 11.03.2020

Фото:pixabay.com


Информация на сайте предназначена для ознакомления и не заменяет обследования, диагностику и консультации у специалиста. Администрация не несет ответственности за последствия и результаты, которые могут получить читатели после использования советов и рецептов на сайте. Всегда обращайтесь к врачу!