Дыня – выращивание в открытом грунте

В сезон созревания бахчевых культур все рынки и магазины буквально завалены яркими спелыми дынями. Однако далеко не все спешат отведать вкус привозных плодов. Некоторых дачников на грядке ожидает собственноручно выращенный урожай ароматной южной красавицы.

Думаете, невозможно вырастить дыню в открытом грунте? Ошибаетесь! Сделать это гораздо проще, чем кажется на первый взгляд.

Когда сажать?

В регионах средней полосы разводить дыню принято рассадным способом или посевом сухих семян в грунт. Выращивать рассаду начинают со второй половины апреля, а к переносу в открытый грунт сеянцы готовы через 4–5 недель с момента посева. Спешить с пересадкой не рекомендуется – процедуру проводят с приходом устойчивого тепла.

В конце мая осуществляют посев сухих семян в почву при условии, что грядка в течение весны была укрыта плёнкой или нетканым материалом. В этом случае укрытие не снимают, а делают в нем небольшие крестообразные прорези для посева.

Местоположение

Для посадки такой теплолюбивой культуры, как дыня, подойдут светлые, хорошо прогретые солнцем участки, максимально защищённые со стороны преобладающих ветров. Укрытием от ветра могут послужить расположенные неподалёку жилые или хозяйственные постройки, плодово-ягодные кустарники и деревья, а также высаженные в 2 ряда по периметру дынной грядки кулисные агрокультуры (кукуруза, подсолнечник, бобовые). С точки зрения севооборота лучшими из предшествующих культур для дыни считаются огурцы, лук, чеснок, капуста, кукуруза, пряные травы, озимые зерновые, горох и фасоль; худшими – все тыквенные, томаты и морковь. Дыня не выносит соседства с картофелем и огурцами, зато дружит с репой, базиликом, редькой, редисом. Каждый год местоположение бахчевой красавицы придётся менять, поскольку выращивать дыню на одном участке более 2 лет недопустимо. Вернуть её на прежнее место произрастания без ущерба для урожайности будет возможно только на пятый год.

Обработка посадочной площади

Богатые урожаи культура даёт на лёгких, богатых органикой среднесуглинистых почвах с нейтральными показателями pH. Неплохих результатов можно добиться и на сухих засоленных грунтах, но тяжёлые заболоченные земли для дыни губительны. Участок для выращивания культуры должен быть тщательно обработан, поэтому подготовке почвы следует уделить особое внимание:

• Под обязательную осеннюю перекопку на штык лопаты вносят перегной или навоз из расчёта 4–5 кг/м?. Если почва на участке тяжёлая, вместе с удобрениями добавляют речной песок – полведра на м?.
• С приходом весны грядку посыпают сухим торфом или опудривают золой, чтобы ускорить сход снега, после чего укрывают плёнкой или нетканым материалом, обеспечивая максимальный прогрев почвы.
• При температуре поверхностного слоя почвы около +13° C проводят глубокое рыхление с внесением суперфосфата (40 г/м?) и калийной соли (20 г/м?). Непосредственно перед посадкой грядку повторно перекапывают, заправляя азотными удобрениями (15–25/ м?).

Подготовка семян к посеву

Очень важный факт: для посадки дыни подойдут только семена трёх-четырёхлетней давности. Из свежего посевного материала вырастают крепкие, но абсолютно бесплодные растения, формирующие только мужские цветы без завязей. Подготовить семена можно одним из нескольких способов:

• Проще всего закалить материал посредством его протравки в слабом растворе марганцовки, в котором семена выдерживают в течение 20 минут. Во время процедуры попутно выбраковывают всплывшие на поверхность пустые семечки.
• Вместо марганцовки для замачивания семян можно использовать борную кислоту и сернокислый цинк. Время процедуры в этом случае увеличивается до 12 часов. По окончании процесса семена ополаскивают под прохладной водой и просушивают.
• Многие огородники со стажем успешно применяют температурный метод закаливания семян. Материал заливают на два часа горячей водой и выдерживают в течение 24 часов при температуре около +20° C. По истечении времени семена помещают на 16–18 часов в нижний отсек холодильника, а затем снова возвращают в тепло на 6 часов. После процедуры немедленно проводят посев подготовленного материала в грунт.

Выращивание рассады

В средней полосе дыню чаще всего высаживают в открытый грунт уже подращенной рассадой, которую выращивают из семян следующим образом:

• Небольшие ёмкости (торфяные горшочки или таблетки, пластиковые или бумажные стаканчики) для посева заполняют песчано-торфяной смесью.
• В каждую ёмкость высевают по 2–3 семечка.
• До прорастания горшочки с посевами содержат при температуре около +20° C.
• Через 8–9 дней появляются всходы. В каждом горшке оставляют по одному ростку, выбрав самый крепкий и здоровый.
• Чтобы стимулировать развитие боковых побегов, молодую плеть прищипывают после формирования третьей пары настоящих листьев.
• Для содержания рассады предпочтителен подоконник южного окна. В отсутствие такой возможности сеянцам потребуется дополнительное освещение.
• На стадии образования первого листа проводят первый полив сеянцев, стараясь избегать попадания воды на листья и стебли растения. В дальнейшем почву увлажняют регулярно, не допуская пересыхания верхнего слоя.
• За время выращивания рассаду дважды подкармливают раствором комплексных удобрений.
• За 7–10 дней до посадки в грунт рассаду выносят на открытый воздух, постепенно приучая саженцы к природной аэрации.

Перенос рассады в открытый грунт

За сутки до пересадки рассаду обильно поливают, чтобы облегчить извлечение саженцев из посадочной тары без нарушения земляного кома. Порядок проведения процедуры таков:

• На подготовленной грядке через каждые 60 см формируют неглубокие посадочные лунки. Ширина междурядий – 70–75 см.
• В каждую лунку методом перевалки переносят кустик рассады, не заглубляя при этом корневую шейку.
• Для защиты от обжигающих солнечных лучей сеянцы на двое суток накрывают мокрыми бумажными колпаками.
• В целях профилактики развития грибковых инфекций почву под посадками присыпают сухим речным песком.

Если угроза возвратных заморозков не миновала, над грядкой устанавливают металлические дуги, на которые в случае опасности натягивают плёнку или укрывной материал.

Окучивание, рыхление

Чтобы обеспечить свободный доступ кислорода к корням, почву под посадками необходимо регулярно разрыхлять:

• в первые 2 раза – на глубину 10–15 см;
• в последующие подходы – на глубину 8–10 см;
• почву в междурядьях рыхлят поверхностно и очень осторожно.

С развитием боковых петель саженцы дыни окучивают. Сигналом к прекращению механической обработки почвы служит смыкание листвы.

Прищипка

Для того чтобы растение не растратило силы на наращивание вегетативной массы, после укоренения рассады проводят повторную прищипку основного стебля. Для полноценного развития дыне достаточно трёх побегов – главного и двух боковых. Исключение составляют некоторые гибридные сорта, главную плеть которых с расположенными на ней женскими цветками не прищипывают, а плотность посадок снижают за счёт прищипки боковых побегов на уровне второй пары листьев.

Лишние плодовые завязи с кустов удаляют, оставляя для роста от 2 до 6 самых крепких и здоровых экземпляров. Для снижения нагрузки на плеть плоды размером с теннисный мяч увязывают в просторную сетку и подвешивают на опору. Дыни, дозревающие на грядках, размещают на подкладках из фольги или рубероида, чтобы предотвратить их подгнивание.

Режим полива

Увлажняют почву под посадками нечасто – в среднем 1 раз в неделю, используя тёплую, нагретую солнцем до +23° C воду. Чтобы капли воды не попадали на листья, стебли, цветы и завязи, вокруг каждого растения рекомендуется выкопать поливную канавку или использовать систему капельного орошения. Очень важно избегать переувлажнения почвы, на которое дыня реагирует загниванием корневой системы. С появлением плодов порции воды постепенно сокращают до полной отмены полива, чтобы повысить концентрацию сахаров в спеющих дынях.

Подкормка

Спустя две недели с момента посадки дыню подкармливают раствором аммиачной селитры (20 г/ведро воды) – по 2 л под каждый куст. На стадии бутонизации подкормку повторяют или поливают растения настоем коровяка, разведённым в пропорции 1:10. Через три недели проводят последнюю подкормку комплексной питательной смесью, для приготовления которой в 10 л воды растворяют 50 г суперфосфата, 30 г сульфата аммония и 20 г калийной соли.

Защита от болезней и вредителей

Вследствие нарушения агротехники дыни в открытом грунте нередко подвергаются заражению грибковыми инфекциями. Чтобы спасти урожай, необходимо вовремя принять необходимые меры при первых симптомах заболевания:

• Мучнистая роса. О появлении этой грибковой болезни свидетельствуют сизо-белесые пятна, со временем приобретающие бурый оттенок, расползающиеся по листьям и стеблям растений. Заболевание приводит к усыханию и потере листьев, замедлению роста побегов и отставанию плодов в развитии. Для спасения грядки обрабатывают серным порошком из расчёта 4 г/м?. В последние 20 дней до сбора урожая обработку проводить нельзя.
• Пероноспороз. Проявляется образованием жёлто-зеленых пятен на листовых пластинах. Для лечения заболевания рекомендуется использовать водный раствор мочевины (1 г/1 л).
• Фузариозное увядание. Характеризуется внезапным осветлением листовых пластин и появлением на них серых пятен, после чего растение стремительно увядает и погибает. Для спасения дынных грядок на стадии бутонообразования проводится обработка растений концентрированным раствором хлористого калия.
• Антракноз. Основными симптомами этой болезни являются розовато-бурые пятна и дыры на листьях, ломкость плетей, деформация и загнивание плодов. Для лечения проводят 3–4 обработки растений бордоской жидкостью.

В качестве общепринятой превентивной меры защиты дыни от грибковых заболеваний показана предпосевная дезинфицирующая обработка семян. В случае поражения посадок вирусными заболеваниями (огуречной мозаикой, мозаикой арбуза) поражённые растения подлежат уничтожению, поскольку средств лечения для них не существует.

Кроме болезней существенный вред посадкам дыни способны нанести насекомые-паразиты и их личинки (паутинный клещ, тля, проволочники, подгрызающие совки). Для обработки молодых, интенсивно развивающихся саженцев разрешается использовать системные инсектициды. Лечение взрослых, стареющих растений целесообразней осуществлять при помощи контактных препаратов.

Сбор урожая

Убирать дыни начинают с хорошо вызревших плодов. Признаками спелости плода служат его лёгкое отделение от плети, цвет, соответствующий сорту, и плотная сетка трещин, равномерно покрывающая кожуру. Такие дыни следует употребить в пищу в течение 30–40 дней. Закладке на хранение подлежат экземпляры, покрытые сеткой лишь наполовину. Эти плоды могут храниться в прохладном месте до полугода. Дыни некоторых сортов не образуют сетки, об их готовности к уборке сигнализирует медово-жёлтый насыщенный цвет кожуры.