Выращивание дыни в теплице

О том, что дыни растут на бескрайних южных бахчах под открытым небом, известно даже первоклассникам. Однако заядлые дачники могут поспорить с этим общепринятым мнением. Им точно известно, что вырастить сладкие, ароматные плоды ничуть не хуже привозных (а иногда даже лучше) можно и в северных регионах. Если же на участке имеется современная, надежная теплица, задача упрощается в несколько раз. Первое, что необходимо сделать начинающему бахчеводу, – ознакомиться с агротехникой культуры, после чего можно будет приступать к интереснейшему процессу – выращиванию дыни в теплице.

Когда сажать

Дыню высаживают в грунт крепкой рассадой, выращенной в домашних условиях. Посев семян проводят во второй декаде апреля, а спустя 35–45 суток сеянцы переносят на подготовленную тепличную грядку.

Обработка семенного материала

Выбирая семена дыни для посева, не стоит покупать свежий материал – из него вырастут здоровые, мощные, но не плодоносящие плети. Лучшую всхожесть показывают семечки 3–4-летней давности, из которых следует отобрать самые крупные и полновесные экземпляры. Перед посевом материал протравливают в 2%-м растворе марганцовки (1 чайная ложка / 1,5 стакана теплой воды). Вместо марганцовки можно использовать раствор борной кислоты или сернокислого цинка. Продолжительность процедуры – около 20 минут. Обеззараженные семена ополаскивают под проточной водой и подсушивают до сыпучести.

Выращивание рассады

Субстрат для выращивания рассады дыни готовят из торфа и крупнозернистого песка (9 : 1). На каждое ведро смеси добавляют 200 г древесной золы. Посев рекомендуется проводить в торфяные таблетки или стаканы, чтобы в дальнейшем не травмировать корневую систему сеянцев пересадкой, которую дыня, как и все бахчевые, переносит очень тяжело. Работы проводятся в несколько этапов:

• В горшочки засыпают подготовленную смесь и хорошо проливают ее теплой водой.
• Семена высевают по 2-3 шт. в каждую емкость.
• Для удобства содержания стаканы с посевами устанавливают в общий контейнер, который накрывают стеклом или пленкой.
• До появления всходов контейнер с прорастающими семенами содержат при температуре от +20 до +25 °C в дневное время и около +18 °C – ночью.

Через 5–7 дней, когда из земли появятся зеленые ростки, необходимо визуально оценить их качество. В каждом горшке оставляют только одно самое крепкое, жизнеспособное растеньице. Остальные всходы удаляют, но их рекомендуется не выдергивать, а обрезать на уровне поверхности грунта, чтобы не повредить корни оставшегося ростка.

После того как рассада сформирует по 3 пары настоящих листьев, центральные стебли сеянцев прищипывают, чтобы простимулировать рост боковых побегов. До пересадки в грунт растения содержат на подоконнике южной или юго-восточной стороны, обеспечивая им продолжительный световой день (не менее 10–12 часов). При недостатке естественного освещения подоконник рекомендуется оборудовать специальными фитолампами.

Первую процедуру полива проводят, когда у сеянцев сформируется первый настоящий лист, не допуская при этом попадания воды на стебель и листья. За время содержания в комнатных условиях рассаду дважды подкармливают комплексными удобрениями, а за 7–10 суток до пересадки закаляют при температуре около +15 °C, постепенно увеличивая продолжительность сеансов проветривания.

Подготовка тепличного грунта

Почвы для дыни предпочтительны легкие, нейтральные с богатым плодородным слоем. Из тепличных агрокультур в качестве предшественников лучше выбрать огурцы, после томатов и баклажанов дыня растет плохо. Что касается соседства, то рядом с огурцами южную красавицу выращивать нежелательно, а присутствие в теплице томатов и «синеньких» она приветствует.

Тепличную грядку под дыню перекапывают осенью с внесением навоза или перегноя – около 4–5 кг/м?. В начале весны почву интенсивно рыхлят или боронуют, заправляя калийной солью (15–25 г/м?) и суперфосфатом (35–45 г/м?). Незадолго до посадки в почву под рыхление добавляют азотные подкормки – 20 г/м?.

Кроме того, для дезинфекции теплицы стены и каркас конструкции обрабатывают раствором марганцовки или любого фунгицида.

Пересадка рассады в теплицу

Подросшие и окрепшие сеянцы переносят в тепличный грунт, соблюдая следующую последовательность действий:

• По периметру грядки формируют лунки, соблюдая между ними расстояние около 25–35 см при ширине междурядий 65–70 см.
• Каждую лунку заправляют перегноем или вызревшим компостом (1,5 кг), поверх органики насыпают слой почвы (3 см) и обильно проливают смесь теплой водой.
• В полученную жидкую субстанцию высаживают рассаду, не нарушая старый земляной ком.

Для сохранения влаги почву вокруг каждого саженца полезно замульчировать торфом или сухой землей. Если же по прогнозам синоптиков ожидаются заморозки, над посадками рекомендуется оборудовать дополнительное пленочное укрытие.

Подвязка плетей

Для экономии посадочной площади в теплице дыню принято выращивать на шпалерах. Через неделю после пересадки из боковых плетей выбирают 2 самые здоровые и закрепляют их на опоре при помощи эластичного шнура, остальные побеги обрезают. Впоследствии подрастающие плети периодически оборачивают вокруг шнура, направляя их рост.

С появлением завязей на каждом растении для дальнейшего роста оставляют не больше 2-3 плодов. Подросшие до размеров теннисного мяча дыньки увязывают в ячеистые сетки и подвешивают к опоре.

Правила полива

Полив дыни в теплице осуществляют еженедельно, однако во время созревания плодов подачу воды постепенно сводят к минимуму, полностью отменяя процедуру за 10–15 дней до сбора урожая. Прекращение полива – очень важный агротехнический прием, позволяющий сделать плоды более сладкими.

Опыление

Насекомым-опылителям, как правило, затруднительно попасть в теплицу, поэтому, чтобы завлечь их, садоводам приходиться прибегать к хитростям: по всей теплице можно расставить блюдца с вареньем или опрыскать растения сладкой водой.

Если заманить маленьких помощников не удается, то перенести пыльцу с мужских цветков на женские можно вручную, пользуясь мягкой кисточкой или ватным диском.

Подкормка

Первую подкормку тепличной дыни проводят спустя 7–10 дней с момента высадки рассады в грунт. Для этой цели в 10 л теплой поливной воды разводят 20 г аммиачной селитры. На каждое растение расходуют по 2 л питательного раствора. Органические удобрения вносят 2-3 раза за сезон с интервалом в 15–20 дней. Из органики для дыни будут полезны настои зеленой травы, коровяка или куриного помета.

Выбор сорта дыни для теплицы

Выбирая сорт дыни для закрытого грунта, следует обращать внимание на такие характеристики – показатели продуктивности, вкусовые качества, устойчивость к болезням и вредителям. Отличные рекомендации и высокие оценки садоводов получили сорта дыни «Ожен», «Блонди», «Шаранте», «Алтайская», «Луна», «Сказка», «Ананасовая» и другие. По-прежнему остается востребованным популярный, проверенный годами сорт «Колхозница».

Болезни и вредители

При нарушении агротехники тепличную дыню нередко поражают такие грибковые заболевания:

• Мучнистая роса – при поражении растение покрывают белесые, со временем буреющие, пятна, под которыми листья начинают усыхать и скручиваться. Болезнь серьезно тормозит рост растения и развитие плодов.
• Пероноспороз – характеризуется стремительным распространением по листьям желто-зеленых пятен. При высокой влажности на нижней стороне листовых пластин появляется серо-фиолетовый спороносный налет.
• Фузариозное увядание – первыми симптомами инфекции являются серые пятна на листьях, потеря окраски и быстрое увядание. Без должной обработки пораженное фузариозом растение погибает за 10 дней.
• Антракноз – о поражении данной инфекцией свидетельствуют бурые и розоватые пятна округлой формы, покрывающие листья. По мере развития болезнь провоцирует ломкость плетей, деформацию и гниение плодов.
• Корневая гниль – чаще всего поражает слабые растения, вызывая истончение корней и плетей, окрашивая их в бурый цвет.

Из вирусных заболеваний смертельную опасность для дыни представляют вирус арбуза и огуречная мозаика. Средств борьбы с ними не существует, поэтому все больные экземпляры подлежат уничтожению. В борьбе с грибковыми инфекциями эффективно работают порошок серы, бордоская жидкость, препараты «Топаз» и «Оксихом».

Поражают тепличную дыню и насекомые-паразиты. Среди злейших врагов культуры – бахчевая тля, паутинный клещ, проволочник, подгрызающие совки. Чтобы избавиться от вредителей, посадки обрабатывают растворами препаратов «Актеллик», «Фитоверм», «Бикол». Превентивными мерами, предотвращающими размножение паразитов, являются глубокая механическая обработка почвы и соблюдение севооборота.

Сбор урожая

Перед уборкой дынь следует убедиться в степени зрелости плодов. Для сезонного потребления подходят только самые спелые дыни – они без особых усилий снимаются с плетей, а их поверхность покрывает ярко выраженная фактурная сетка. Однако долго хранить их нельзя. У дынь, предназначенных для закладки, сетка выражена средне и покрывает поверхность лишь наполовину. Плоды, не имеющие сетки, сигнализируют о готовности к уборке насыщенным солнечно-желтым цветом кожуры.

Собирают дыни выборочно, начиная с самых спелых. Столь приятную процедуру желательно проводить в утренние или вечерние часы, причем плоды рекомендуется не срезать, а отрывать от плети вместе с плодоножкой. Снятым дынькам дают понежиться под солнцем в течение 2–3 дней, периодически переворачивая их с бока на бок, после чего убирают в чистый, прохладный погреб.