Помидоры: посадка и уход в открытом грунте

Сочный краснощёкий помидор – один из популярнейших и востребованных овощей на нашем столе. Блюда из румяных витаминных плодов этой культуры присутствуют в национальных кухнях многих народов. И, конечно, каждый огородник считает своим долгом вырастить на своей грядке богатый урожай красивых и вкусных томатов.

Вопреки распространенному мнению, в открытом грунте помидоры хорошо растут и плодоносят, однако основными условиями их полноценного развития являются грамотный уход и соблюдение агротехнических норм.

Определение сроков посева и высадки в открытый грунт

В связи с капризным характером умеренного климата, в средних широтах помидоры высаживают в грунт предварительно подращенной рассадой, в южных областях допускается посев семян непосредственно на место роста. Время посева на рассаду определяют исходя из сроков созревания конкретного сорта помидоров. По продолжительности вегетации томаты подразделяются на несколько основных типов:

• К первому типу можно отнести помидоры скороспелых и ультраранних сортов со сроком созревания около 65 дней.
• Ко второму – помидоры ранних сортов, созревающие за 75–90 дней.
• К третьему – среднеспелые, достигающие спелости через 90–100 дней.
• К четвёртому – среднепоздние сорта помидоров, срок созревания которых составляет 110–115 дней.
• К последнему, пятому типу относят поздние сорта культуры, урожая с которых придётся ждать около 120 дней.

Для бесперебойного поступления томатов к столу рекомендуется высаживать сорта разных сроков созревания. Плоды первых двух типов обогатят рацион ранними витаминами. Более урожайные сорта третьего и четвёртого типов поспеют к сезону заготовок на зиму. Среднепоздние и поздние томаты обычно дозревают в домашних условиях и отлично хранятся, что позволяет включать в меню свежие помидоры с домашней грядки до самой зимы.

Для уточнения сроков посева необходимо сверяться с информацией производителя, указанной на упаковке с семенами, и нарушать рекомендации не следует. Слабая, недоросшая рассада может не перенести процедуру пересадки в грунт. Передержанные сеянцы, уже набравшие бутоны, будут долго болеть и плохо приживаться. Посев проводят с конца февраля до середины марта. Первыми высевают поздние помидоры, последними – ранние.

Выращивание рассады

Для посева рекомендуется использовать плодородную почвенную смесь, специально предназначенную для паслёновых культур. Семена выдерживают в течение 20 минут в слабом растворе марганцовки, после чего промывают в проточной воде и замачивают на 2–3 дня в мокрой салфетке или нескольких слоях влажной марли. Далее процедура посева осуществляется в следующем порядке:

• Невысокий посадочный контейнер заполняют подготовленным субстратом.
• Поверхность почвы умеренно увлажняют.
• Вымоченные семена заделывают на глубину 0,5 см с интервалом 5 см.
• Ящик с посевами накрывают полиэтиленом и размещают при температуре от +24° C до +26° C.
• С появлением первых всходов (через 4–6 дней) контейнер переставляют в более прохладное (+16° C – в дневное время, +13° C – ночью) и хорошо освещенное место.
• Через 12–15 дней температуру снова повышают до +20° C.

Подрастающим сеянцам обеспечивают регулярный полив, избегая переувлажнения. Каждые 12–15 дней рассаду подкармливают раствором комплексного удобрения. На фазе формирования первого настоящего листа молодые растения пикируют по отдельным ёмкостям, где они продолжат рост до переноса в грунт.

Выбор и обработка посадочной площади

Лучше всего помидоры растут на хорошо освещенных, укрытых от ветра, тёплых участках, предпочитают рыхлые плодородные супески и суглинки с реакцией, близкой к нейтральной, и богатым гумусовым слоем. По нормам севооборота лучшими предшествующими культурами для томатов являются морковь, кабачки, огурцы и лук, худшими – картофель, баклажаны и перец. Не рекомендуется высаживать помидоры на одном месте повторно больше 2–3 лет. Зато они отлично соседствуют с земляникой садовой – обе культуры обильно плодоносят, а качество плодов и ягод повышается.

Площадь для посадки томатов готовят с осени: тщательно очищают от сорной травы, глубоко перекапывают и заправляют органическими удобрениями.

Весной механическую обработку повторяют: почву интенсивно рыхлят садовыми вилами, разбивая крупные почвенные комья. После процедуры в течение 2–3 дней земле нужно дать постоять и прогреться, после чего участок будет готов к посадке растений.

Перенос рассады в открытый грунт

Подросшую рассаду переносят на постоянное место роста в конце мая, в северных регионах – в первой половине июня. За сутки до посадки грунт под саженцами обильно поливают, чтобы облегчить процедуру извлечения растения из ёмкости. Процедура переноса проводится в несколько этапов:

• На подготовленной площади в шахматном порядке формируются посадочные лунки глубиной 10–15 см.
• Лунки поливают водой из расчёта 10 л на 8–10 углублений, на дно каждой из них закладывают минеральные удобрения, смешанные с перегноем в пропорции 1:3.
• Кусты рассады поочередно извлекают из горшков, не нарушая земляного кома, помещают в лунки и обжимают каждый грунтом до нижней пары листьев.
• Для сохранения влаги почву под посадками присыпают мульчей – старым торфом, компостом или перегноем. Поливать по окончании процедуры рассаду не нужно: это спровоцирует образование пересохшей корки на поверхности грунта.
• Рядом с кустами для их последующей подвязки устанавливают деревянные колья. Высота опоры зависит от сортовой принадлежности высаживаемых томатов. Подвязать особенно высокие саженцы можно сразу на высоте второго листа, остальные – по мере необходимости.

Пересаживать растения рекомендуется в вечерние часы или в сырую пасмурную погоду – так они легче перенесут стресс и быстрее адаптируются в новых условиях. Чтобы уберечь саженцы от возвратных заморозков, над грядкой устанавливают металлические дуги, на которые в случае наступления холодов натягивают плёнку или нетканый материал.

Правила полива

Помидоры нельзя отнести к влаголюбивым культурам. Избыток влаги может спровоцировать развитие инфекционных заболеваний, а также негативно скажется на потребительских качествах плодов – они будут водянистыми и очень кислыми. Для полноценного развития растений необходимы редкие обильные поливы. В конце мая – начале июня кусты поливают не чаще 1 раза в 6–8 дней, в течение жарких летних месяцев – каждые 2–3 дня. Чтобы не обжечь листья, растения поливают под самый корень, процедуру проводят в вечерние часы. В дождливую погоду полив прекращают.

Подкормка

За сезон вегетации помидорную грядку необходимо подкармливать 4–5 раз. Удобрения вносят по следующей схеме:

• Первый раз саженцы подкармливают спустя 15 дней с момента высадки рассады в грунт, используя для этого питательные настои коровяка или птичьего помёта с добавлением небольшого количества древесной золы. В этот период кусты набирают бутоны и внесение удобрений окажет благотворное влияние на формирование плодовых завязей.
• Второй раз помидоры удобряют через 10 дней после того, как на кустах распустится вторая кисть. Для подкормки в органический настой добавляют комплексное минеральное удобрение – 1 ст. л. на ведро. Под низкорослые помидоры вносят по 1 л раствора, под высокорослые – по 1,5–2.
• Третья подкормка проводится в период созревания первых плодов. Питательный состав тот же, увеличивается только объём – на 0,5 л под каждый куст.
• В последний раз помидоры удобряют через 15 дней после третьей подкормки. Для этой цели хорошо подойдёт промышленное удобрение «Агрикола-3» с добавлением суперфосфата из расчёта 4 л раствора на каждый м?.

Стоит отметить, что следовать предложенной схеме не всегда целесообразно. В первую очередь необходимо ориентироваться на внешний вид растений. Так, например, бурный рост зелёной массы свидетельствует о переизбытке азота, а бледная окраска листьев – о его недостатке. Листья с лёгким фиолетовым оттенком – сигнал о дефиците фосфора, а его излишнее скопление провоцирует пожелтение листьев и сброс плодовых завязей. При недостатке калийных удобрений кусты начинают усыхать, переизбыток приводит к образованию неестественных матовых пятен на листовых пластинах. Если на помидорах без видимых причин начинают скручиваться листья, следует исключить из «рациона питания» суперфосфат и увеличить порции азотных и калийных подкормок. В период бутонизации и цветения допускаются опрыскивания кустов препаратами, стимулирующими образование завязей. Оптимальные условия для проведения внекорневой подкормки – сырая и тёплая (около +21° C) погода.

Опыление

Являясь самоопыляющимися растениями, помидоры превосходно справляются с этой задачей. Немалую помощь в опылении оказывают полезные насекомые – пчёлы и шмели. Для привлечения на участок маленьких помощников вдоль томатной грядки полезно высадить душистые культуры-медоносы – рапс, мяту, базилик, мелиссу, горчицу, кориандр. Однако в некоторых случаях самоопыление затруднено:

• Излишне низкие ночные температуры (ниже +13° C). Под их воздействием деформируются пыльники.
• Высокие дневные температуры (выше +30° C). Они приводят к гибели пыльцевых зёрен и опаданию цветков.
• Сухая безветренная погода.
• Особое строение цветка – наличие слишком широкого или сильно выступающего пестика (характерно для некоторых крупноплодных сортов).

В любом из случаев, перечисленных выше, рекомендуется провести искусственное опыление – слегка встряхнуть каждый куст или легонько постучать по цветущей кисти. Процедуру проводят в первой половине дня (до 14.00) при температуре от +22° C до +27° C и относительной влажности окружающего воздуха не ниже 70 %. По окончании процедуры помидоры необходимо полить или опрыскать тёплой водой таким образом, чтобы вода стекала по цветкам.

Формирование куста (пасынкование)

По мере роста на кустах томатов начинается формирование боковых побегов – пасынков. Поскольку они не успевают вызревать, но оттягивают большое количество питательных веществ на себя, их необходимо удалять, начиная с ранних этапов развития культуры, оставляя по 2–3 основных побега на каждый помидорный куст. К периоду созревания плодов пасынков на растениях быть не должно. Удалению подлежат боковые побеги длиной 3–5 см, которые следует отщипывать или выламывать на расстоянии 1–1,5 см от основного стебля, стараясь не оставлять больших ран. Проводить процедуру рекомендуется в утренние часы.

Меры борьбы с вредителями

Вредителей, способных нанести серьёзный ущерб помидорной грядке, довольно много. Наиболее распространенными из них являются:

• Медведка – крупное буро-коричневое насекомое, предпочитающее селиться на влажных, хорошо удобренных почвах. Кроме помидоров повреждает посадки капусты, картофеля, свёклы, моркови, огурцов. Для борьбы используют мощные инсектицидные препараты, а также настои красного перца и уксуса.
• Проволочники – личинки жёлтого цвета, покрытые плотной оболочкой. Способны проникать внутрь стеблей растений, а также серьёзно повреждать корневую систему. В качестве профилактической меры рекомендуется ощелачивание кислых почв во время осенней подготовки. В случае большого скопления гусениц на участке их ловят на приманки – кусочки овощей, прикопанные в грунт, после чего сжигают.
• Подгрызающие совки – гусеницы землисто-серого или черного окраса, злейший враг всех овощных культур. Меры профилактики – глубокая механическая обработка почвы, своевременная прополка. В случае атаки гусениц собирают вручную и уничтожают.

Немного реже помидорам вредят колорадский жук, паутинный клещ, трипсы, бахчевая тля, белокрылка.

Профилактика и лечение заболеваний

Каждые 5–7 дней помидорам показано профилактическое опрыскивание с поочередным использованием бордоской жидкости и лукового настоя. Однако в случае поражения культуры опасными инфекциями потребуется серьёзное лечение. Наиболее подвержены помидоры таким заболеваниям, как фитофтороз, вершинная гниль, бурая пятнистость, мозаика, фомоз, антракноз и др. Для лечения кусты обрабатывают сильнодействующими фунгицидами, убирают пораженные части растений. В случае сильного поражения посадки подлежат полному уничтожению. Чтобы исключить вероятность повторного развития заболеваний почву к следующему сезону подвергают дезинфицирующей обработке – поливают горячим раствором марганцовки или медного купороса и глубоко перекапывают.

Сбор урожая

Активная уборка помидоров начинается в конце июля и проходит в течение всего августа. Дожидаться полного созревания плодов не следует: они прекрасно достигают спелости в комнатных условиях. Чтобы ускорить процесс, помидоры раскладывают в тёплом, хорошо освещенном месте. И напротив, при желании можно задержать созревание, убрав плоды в темноту и прохладу (не ниже +10° C).

Собранные помидоры используют для приготовления овощных салатов, горячих и холодных закусок, соков и соусов. А также верным признаком хорошего урожая и предметом гордости садовода является солидный запас консервированных помидоров на зиму.