Орхидея каттлея – уход в домашних условиях

Гордость любой коллекции, царственная каттлея недаром считается августейшей особой даже среди орхидей. Не стоит преуменьшать: хлопот с нею хватает. Но когда, в благодарность за заботу, она зацветет – все проблемы покажутся такой мелочью… Да к тому же пройденным этапом: ведь вот она, прекрасная и требовательная каттлея, сама свидетельствует: у вас все получилось!

Каттлея гибридная – тропический микс

Родина каттлеи – тропики Нового Света. Первая из них попала в Европу в 1817 году из Пернамбуку, Бразилия (привозили и до нее, но только в виде гербария). Добиться ее цветения удалось энтузиасту Уильяму Каттлею, в честь коего получил название весь род. Тем первым цветком была Cattleya labiata, каттлея губастая. На сегодняшний день официально известно 44 вида этих орхидей, по другим источникам – 113.

Каттлеи бывают однолистные и двулистные; они идентичны во всем, кроме количества листьев. И легко скрещиваются между собой. Изначально те, что с роскошными цветами, не отличались выносливостью. А те, что способны жить где угодно, даже на камнях, цвели неброско… Селекционеры постарались на славу! Они сделали все, чтобы мы, даже не имея домашней оранжереи, могли поселить под своей крышей «королеву орхидей».

Гибридные каттлеи могут обитать на подоконнике в обычной квартире. Цветы некоторых из них превышают 15 см в диаметре, ароматные, изящных очертаний и всяческих расцветок. Пока нет только синих и черных каттлей. Но это – пока.

Они образуют не только межвидовые, но и межродовые гибриды. В качестве домашнего питомца может оказаться:

• лелиокаттлея – Laelia + Cattleya;
• брассокаттлея – Brassavola + Cattleya, унаследовавшая от брассаволы богато гофрированные лепестки;
• брассолелиокаттлея – она получена от союза лелиокаттлеи с брассаволой;
• софролелиокаттлея – пламенный софронитис придал ей миниатюрность и яркую окраску;
• …и наконец, потинара, гибрид всех четырех родов.

Впрочем, это далеко не «наконец». Официально зарегистрированы гибриды с участием семи родов, а энтузиасты собирают в одном растении сорок с лишним родов (чем не повод попасть в Книгу Гиннесса?).

На практике детальная родословная орхидеи не столь уж и важна. Все исходные формы обитают в одном климатическом поясе, ведут похожий образ жизни. То, что подойдет каттлее, будет в пределах нормы и для гибридов, гораздо менее привередливых, чем их прародительница.

Как приготовить субстрат

В наших условиях самый доступный компонент субстрата – кора сосны обыкновенной. Ее и следует брать за основу. Чем кора старее и толще, тем дольше она прослужит. Ее чистят от потеков смолы, измельчают на средние фракции (примерно от 0,5 до 2 см) и замачивают на несколько суток, периодически меняя воду.

Если высаживается ослабленное растение, лучше подстраховаться и кору прокипятить. Некоторые цветоводы ее обжаривают на сковороде, примерно как семечки, кто-то пользуется духовкой и т. п. Способ дезинфекции подбирают экспериментальным путем. Как вариант, можно обработать субстрат фунгицидным препаратом «Максим» или аналогичным. Затем промыть проточной водой.

Классический субстрат для орхидей – чистая, без добавок кора. Но никто не запрещает его улучшить, сделать более воздухопроницаемым, влагоемким и долговечным. Ингредиентами могут послужить:

• Мох сфагнум – от 30 до 50 % от объема. Кроме того, что этот мох гигроскопичен, он связывает частицы субстрата, не давая им всплывать при поливе и высыпаться через дренажные отверстия.
• Древесный уголь – около 10 %. Удерживает воду и нейтрализует вредные соли.
• Торф. В небольших количествах, до 5 %, он полезен. Особенно если орхидею поливают водопроводной (пусть даже отстоянной) водой.

В каждом регионе используют то, что находится в шаговой доступности. Купленная в магазине каттлея может иметь в качестве субстрата нечто экзотическое – кокосовые чипсы (прессованное пальмовое волокно) или кору древовидного папоротника. Это приемлемый вариант, и срочная пересадка орхидее не требуется.

При дороговизне натуральных компонентов промышленникам не остается ничего, кроме как выращивать каттлеи на минеральных субстратах. Или синтетических. В коммерческих теплицах успешно задействуют перлит, вермикулит, керамзит, щебень, пенопласт… в общем, все то, что имеет структуру в виде комочков или гранул. И растут каттлеи ничуть не хуже, если снабжать их удобрениями. Такая технология ближе всего к гидропонике.

Чем теплее будут условия содержания, тем больше неорганических компонентов можно (и даже рекомендуется) ввести в субстрат.

Домашняя каттлея не станет возражать против некоторого количества щебня в нижней части горшка: это неплохой дренаж, да и центр тяжести будет в нужном месте. Но если есть глиняные черепки или битый кирпич, то это еще лучше. И керамика, и кирпич хорошо впитывают воду. Высота дренажного слоя может достигать трети от общей.

Начинающим цветоводам проще воспользоваться готовым решением. Тот грунт для орхидей, что можно видеть в продаже, как раз для каттлей и предназначен.

Выбор емкости

Оптимальный вариант – вазоны из неглазированной керамики. Она дышит и, как сказано выше, аккумулирует влагу. Горшки, специально предназначенные для орхидей, имеют на стенках вертикальные прорези, что позволяет обойтись и вовсе без дренажа.

Толстостенная керамика предохраняет корни от скачков температуры. Это может выручить как под открытой форточкой, так и на западных окнах, куда солнце заглядывает после обеда и сходу начинает жарить во всю силу.

Даже по поведению растения можно понять, какое «жилье» ему по вкусу. Корни орхидеи по-разному ведут себя в пластиковом горшке и в глиняном. В первом случае они сразу уходят вглубь субстрата, а во втором – сначала концентрируются у стенок, выходят наверх и «исследуют» горшок не только изнутри, но и снаружи, пытаясь к нему прикрепиться.

Кроме прочего, глиняный сосуд проще разбить – это не всегда, но может потребоваться в процессе пересадки.

Пересадка

Способность орхидей присасываться корнями к стенкам горшка может доставить немалые хлопоты. К тому же каттлея из тех растений, что тяжело переносят пересадку. Даже самая щадящая перевалка дается ей с трудом.

В среднем каттлею пересаживают раз в три-четыре года. Насколько серьезна эта операция для нее, можно определить по псевдолуковицам: те, что выросли в год пересадки, заметно меньшего размера.

Чтобы не тратить понапрасну сил, своих и каттлеи, пересадку нужно проводить только тогда, когда к тому имеются веские показания. А именно:

• Растение «вышагнуло» за пределы горшка. Новые псевдобульбы находятся в воздухе, а на субстрате остались только старые, с отжившими свое корнями.
• Сам субстрат закислен, разложился, заизвесткован настолько, что не поддается промывке, или испорчен иным образом.
• На поверхности, несмотря на все меры, регулярно появляется настораживающий белый налет. Как правило, это плесневые грибы, и проще пересадить растение, чем вывести их.
• Есть намерение размножить каттлею, то есть поделить экземпляр.

Новый горшок подбирают, рассчитывая на годичный прирост в одну-две псевдобульбы. Приступают к пересадке тогда, когда корешки на новых луковицах тронулись в рост, но еще совсем короткие и риск сломать их минимален. Как правило, это время – весна.

За несколько часов до пересадки каттлею нужно хорошо полить. Это обязательно!

Рекомендуется заранее увлажнить и новый субстрат.

• Растение берут за основание и осторожно вынимают из контейнера. Может понадобиться достаточное усилие, чтобы отделить корни от стенок. Совсем не травмировать их – задача невыполнимая, но надо стараться делать это по минимуму.
• Корни распутывают, острым стерильным ножом удаляют отмершие и те, что повреждены гнилью.
• Со старыми псевдобульбами поступают на усмотрение растениевода. Если деленка мощная, то ими можно пренебречь. Но если в ней луковиц менее пяти, то оставляют и старые – в качестве резерва питательных веществ. В природе ничего не пропадает даром: пока слабы корни, растение будет существовать за счет старых бульб.
• Все срезы обрабатывают садовым варом или присыпают углем.
• Новый горшок тщательно промывают с мылом.
• Укладывают слой дренажа.
• Растение помещают так, чтобы самые зрелые бульбы находились у края сосуда, а направление роста было в центр. Корни – пока – находятся на весу.
• Засыпают субстрат частями, стараясь, чтобы он как можно плотнее лег между корней. Наполнив горшок, кору слегка утрамбовывают.
• При необходимости растение подвязывают к колышкам или крепят иным образом.

Ризома, то есть корневище орхидеи, должна остаться лежать на поверхности – в точности так, как это было в старом контейнере.

Неделю как минимум после пересадки каттлею держат без полива. Удобрять тоже начинают не сразу, а примерно через месяц, когда корни восстановятся в должной степени.

Полив

По самым усредненным показателям, поливать взрослую каттлею следует раз в неделю. На практике это может оказаться как раз в три дня, так и раз в месяц. Поливают тогда, когда субстрат полностью просохнет; это не касается орхидей в состоянии покоя, их вообще не поливают или слегка увлажняют.

Солнечная погода, тепло, хорошая вентиляция, активный рост способствуют учащению поливов. И наоборот. Многое зависит от среды, в которой находятся корни. Органика хорошо держит влагу, минеральные и синтетические субстраты гигроскопичностью не отличаются. Чем плотнее утрамбована кора, тем дольше держится влага… и т. д. В итоге каждый цветовод сам определяет оптимальный график, исходя из состояния растений.

Лучше недодать орхидее влаги, чем залить ее.

Поливают, погружая горшок с орхидеей в воду, и держат, пока субстрат полностью не пропитается. Но не более двадцати минут, иначе корни захлебнутся. Температура воды определяется на ощупь – каттлеям нравится та, что чуть теплее воздуха.

Те, кто практикует «купание» всех орхидей в общей емкости, сильно рискуют: вирусы, грибы и любая другая инфекция во много раз легче передается во влажной среде.

Воду, оставшуюся от «купания» каттлеи, можно использовать для полива растений, неродственных орхидеям.

Вода нужна мягкая. Если нет дождевой, сгодится хорошо отстоянная водопроводная. Жесткую пропускают через фильтр или кипятят. Дистиллированная вода не самый лучший вариант, ведь она не содержит абсолютно ничего, кроме водорода и кислорода. Пользуясь ею, от подкормок отказываться точно нельзя.

Удобрения

Подбирая удобрения для каттлеи, обращают внимание не только на маркировку «Для орхидей», но и на содержание азота, фосфора и калия. Соотношение элементов должно быть обозначено как NPK 10:10:10 или 13:13:13, то есть поровну. Некоторые школы орхидееводства (голландская, например) рекомендуют на старте вегетации использовать комплексы, богатые азотом (NPK 30:10:10), а в остальное время уделять больше внимания фосфору и калию.

Как и большинство красавиц, каттлея нуждается в «диете». Разводя удобрения, концентрацию их снижают в два, а то и в четыре раза. Тут имеют значение многие факторы:

• тип субстрата – чем меньше в нем органики, тем выше доза удобрения, вплоть до тех, что указаны в инструкции;
• состояние растения – ослабленные орхидеи (подобно людям и животным) имеют сниженный аппетит;
• размер растения и количество псевдобульб – крупному организму и пищи нужно больше;
• то, как давно растение не пересаживалось, т. е. насколько выработан субстрат.

При возникновении сомнений их следует решать в пользу снижения нормы.

Лучше чаще удобрять обедненным раствором, чем редко, но концентрированным.

Необдуманная щедрость заканчивается печально: у орхидеи обгорают корни или появляются «слепые», то есть не содержащие зачатков цветоносов, чехлы.

Внешне процедура подкормки ничем не отличается от обычного полива погружением. Но, до того как корни каттлеи соприкоснутся с раствором удобрений, ее надо полить обычной водой. Несоблюдение чревато все тем же обгоранием корней.

Неиспользованные удобрения имеют свойство проникать внутрь частиц субстрата и скапливаться там, нарушая кислотность среды. Чтобы этого не произошло, раз в месяц субстрат промывают проточной водой, удаляя излишки солей.

В период покоя каттлею не удобряют. За месяц до него интенсивность подкормок начинают постепенно снижать, а когда растение проснется – так же плавно повышают.

Подкормки по листу не входят в число необходимых мер, хотя, судя по отзывам, порой дают ощутимый положительный результат. Если у растения проблемы с корнями, можно подпитать его через листья – это логично.

В продаже не оказалось удобрения для орхидей. Что ж, допустимо использовать (в очень малой концентрации) универсальные, для цветущих растений.

Кальция в их составе быть не должно!

Удобрений вовсе нет под рукой? Тоже не беда – орхидея запаслива, на то ей и служат псевдолуковицы. На богатых органикой субстратах представители этого семейства могут первые год или два обходиться вообще без подкормок.

Свет и тень

На самом деле свет нужно было поставить первым пунктом. Это как раз то, что очень любят каттлеи. И чего в наших широтах им весьма не хватает. LED в помощь, как говорится. Но надо учитывать: слишком длинный, свыше 16 часов, «день» может привести растение к стрессу.

Фитолампы фитолампами, а каттлеям приятен именно прямой солнечный свет. Ничего, что под лучами листья порой обретают фиолетовый или желтый оттенок, покрываются «веснушками» указанных цветов. Это не ожог, а явление сродни загару. Притеняют только совсем молоденькие растения, и то достаточно легкого тюля или марли.

Темно-зеленые листья говорят о том, что света маловато. В норме их окраска ближе к оливковой.

Особенно необходимы солнечные ванны каттлеям, которые набирают цвет. Чем больше прямых лучей попадет на чехол, тем ярче и крупнее распустится цветок. Когда первый бутон готов будет вот-вот раскрыться, каттлею притеняют, а то и вовсе убирают вглубь комнаты. В тени нежные лепестки продержатся в несколько раз дольше.

Казалось бы, что может быть проще? Ставишь каттлею на южное окно, и…

Остаешься без цветов. Потому что «светло» и «жарко» для орхидей – явления с разным знаком.

Температура и циркуляция воздуха

Каттлеи обитают намного выше уровня моря. А высокогорья и в тропиках – высокогорья. Там всегда прохладно и гуляет ветер. Оптимальные условия даны в таблице ниже.

Но, даже когда лучи нагреют воздух до плюс тридцати и выше, лучше не закрывать жалюзи, а включить небольшой колебательный вентилятор. Он же будет полезен осенью и зимой, в отапливаемых помещениях – чтобы воздух не расслаивался на холодный и теплый.

Оптимальным местом содержания каттлей будут юго-восточные окна. На южных и юго-западных потребуется обдув, на всех остальных – досветка. Как только ночные температуры превысят плюс десять, каттлеи можно переселять на свежий воздух, то есть в лоджию или на остекленный балкон.

Баланс между теплом и влагой

С точки зрения орхидеи, будет правильно, если при повышении температуры влажность тоже начнет расти. А в жилье происходит наоборот. И в этом наши квартиры принципиально отличаются от тропических лесов.

Поэтому лучшим другом орхидеиста может стать ультразвуковой увлажнитель воздуха. Или его упрощенный вариант, то есть поднос с мокрым гравием. О водном балансе не стоит забывать, включая вентилятор или берясь за пульт кондиционера. При повышенной влажности ветер во благо, но он же может и иссушать.

Хватает ли растению влаги, легче всего определить по воздушным корням: в норме они светлые, неломкие, кончики их яркие – в зависимости от вида, зеленые, чаще пурпурные.

Биологические ритмы

Дикорастущим сородичам наших каттлей далеко не всегда нужен период покоя. В тропиках он краток и слабо выражен. С переездом в Северное полушарие орхидеи вынуждены были приспособиться к новым условиям, прежде всего к нехватке света в зимнее время. Они стали «впадать в спячку», что называется, по полной программе. В растительном мире это не единственный пример: достаточно вспомнить, что до глобального похолодания вся флора была вечнозеленой.

Каттлеи можно разделить на две группы:

• цветущие весной имеют двукратный период покоя; раз – после цветения и второй – после вызревания псевдолуковиц;
• осеннего цветения – после того, как отцветут, отдыхают один раз.

Растения второй группы лучше адаптированы к условиям комнатного содержания, и у любителей чаще всего можно встретить именно их.

Итак, период покоя. У домашних представителей рода Cattleya он занимает значительную часть жизни. Владельцу не стоит пытаться «растормошить» орхидею. Напротив, ей надо помочь уснуть, чтобы не нарушать закрепившийся биологический цикл.

Отправить орхидею на покой достаточно просто:

• Поливы и подкормки постепенно сокращают до минимума.
• Орхидею помещают в прохладное (плюс 14–16° С) место. Минимум 12° С. Зимующие в более холодном помещении каттлеи слабеют и поражаются грибками.
• Ограждают от прямых лучей, оставив неяркий рассеянный свет.
• Обеспечивают достаточную влажность воздуха. Устроит комнатная, если не включены центральное отопление или кондиционер.

Периодически растение осматривают на предмет гнили. Орхидея сама просигнализирует о своем желании тронуться в рост, и тогда ее возвращают в обычные условия.

Скоро ли зацветет орхидея?

Сеянцу каттлеи до первого бутона нужно расти пять или шесть лет. Не так-то просто наверняка сказать, цветущий ли это экземпляр. Наличие на бульбах остатков от старых чехлов говорит в его пользу. Но если орхидею пересаживали, то в этот год она может и не зацвести.

Размеры взрослой псевдолуковицы колеблются от 8 до 20 см, к тому же у гибридов они крупнее. Их должно быть не менее пяти, причем с живыми корнями. Слабым деленкам нужно сначала нарастить зеленую массу.

Каттлея цветет ежегодно, примерно в одно и то же время. Если принести ее в дом цветущей, вновь насладиться этим зрелищем можно через год.

***
Совет: можно снять верхнюю, подобную бумажной обертке оболочку псевдобульбы, так называемый «саронг». Во влажных условиях это снизит вероятность гнили, а кроме того, живые ткани растения получат больше солнечных лучей.