Выращивание огурцов в теплице

Изумрудные и светло-зеленые, пузатенькие и длинные, пупырчатые и гладкие. Догадались, о чём речь? Конечно, все эти эпитеты применимы к огурчикам, хороший урожай которых столь важен для любого огородника. Безусловно, наличие надёжной теплицы существенно облегчает процесс культивации, однако технология выращивания в ней огурцов, как и любая другая, требует определённой подготовки. Чтобы не допустить распространённых ошибок в процессе выращивания, ознакомиться с основными нюансами методики рекомендуется до начала посадочных работ.

Сроки посадки

Для культивирования под плёночными укрытиями рассаду выращивают в домашних условиях с начала апреля до начала мая, после чего переносят в подготовленную теплицу (с 1 по 30 мая).
Посев семян на рассаду для теплицы из поликарбоната осуществляют с 18 по 22 апреля, а примерно через месяц пересаживают на постоянное место роста.

Подготовка теплицы

Поздней осенью или в самом начале весны теплицу обрабатывают обеззараживающим раствором, для приготовления которого в 10 л воды растворяют 1 таблетку «Инта-вира» и 2 таблетки фунгицидного препарата «Оксихом». Расход раствора – 10 л на 15–20 м? посадочной площади.

Начиная со второй декады апреля приступают к подготовке почвы. Для выращивания огурцов подойдёт любая из следующих питательных смесей:

• торф, перегной, дерновая земля, древесные опилки – по 1 части;
• торф, перегной, древесные опилки – в соотношении 6:2:2;
• дерновая земля, торф, перегной, древесные опилки – 2:3:3:1;
• торф, дерновая земля, перегной – по 5 частей.

Из занесённого в теплицу грунта насыпают посадочные гряды шириной около 80–85 см и высотой 30–35 см, оставляя между ними проходные дорожки 60–70 см. На каждый м? вносят по 1 ст. ложке суперфосфата и сернокислого калия, 1 ч. ложку мочевины и 200 г древесной золы, после чего почву перекапывают на глубину 15–20 см. Завершающий этап – полив почвы горячим раствором коровяка или птичьего помета с добавлением медного купороса. Чтобы сохранить тепло и влажность, грядки рекомендуется накрыть тонким полиэтиленом. Завершив обработку почвы, на высоте 1,5–2 м натягивают и хорошо закрепляют 2 ряда проволоки для дальнейшей подвязки огуречных плетей.

Все подготовительные мероприятия должны быть проведены не позднее чем за 5–6 дней до высадки рассады на постоянное место роста.

Обработка посадочного материала

Как известно, первым шагом к хорошему урожаю является выбор качественных семян: они должны быть свежими, здоровыми и, разумеется, всхожими. Поэтому во время приобретения материала следует отдавать предпочтение продукции известных селекционных фирм. После покупки надо подробно ознакомиться с информацией, предоставленной фирмой-производителем. В том случае, если семена не подвергались предварительной обработке, необходимые процедуры следует провести самостоятельно. Для дезинфекции материал в течение 2–3 часов протравливают в бледно-розовом растворе марганцовки или борной кислоте, разведённой водой (0,5 ч. ложки/200 мл). После протравки семена ополаскивают под проточной водой, подсушивают и замачивают в нескольких слоях влажной марли до появления проростков.

Выращивание рассады

В комнатных условиях рассаду выращивают только для плёночных теплиц. В качестве ёмкостей для посева подойдут стаканы или горшочки диаметром 8 см и высотой около 10 см. Последовательность посевных работ такова:

• Стаканы заполняют торфоперегнойной смесью.
• Субстрат обильно увлажняют.
• В каждую ёмкость высевают по 1–2 семечка на глубину 1,5–2 см.
• Посевы укрывают пищевой пленкой, которую нужно снять после появления всходов.

На выращивание огуречной рассады отводится не более 30–35 дней. За этот период грунт под посадками увлажняют 1–2 раза, используя тёплую (около +30° C) отстоянную воду. Лучшее время для полива – утренние часы. На стадии формирования первой пары настоящих листьев рассаду подкармливают водным раствором коровяка (200 г/10 л) с добавлением мочевины (1 ч. ложка).

Владельцам современных конструкций из поликарбоната не имеет смысла занимать место на домашнем подоконнике. Для посева семян на рассаду отводится небольшой участок тепличной грядки, откуда после подращивания растения рассаживают по всему периметру теплицы. В случае серьёзного понижения температур сеянцы укрывают агроволокном или тонкой плёнкой.

В день переноса рассады в грунт на поверхности грядки в шахматном порядке формируют лунки соответствующего размера, хорошо поливают их тёплой водой и высаживают растения с интервалом 50–60 см, аккуратно обжимая стебли влажным грунтом. Если рассада получилась слегка вытянутой, то прикорневую зону до основания семядольных листьев мульчируют торфом, чистым или смешанным с древесными опилками, чтобы не допустить развития прикорневых гнилей.

Режим полива и аэрация почвы

До начала цветения огурцам каждые 5–7 дней требуется умеренный полив с расходом поливной воды около 3–4 л тёплой воды на каждый м?. В период цветения и созревания плодов процедуру необходимо проводить каждые 2–3 дня, используя по 6–12 л воды на м?, в зависимости от погоды. В пасмурные дни полив сокращают. Поливная вода не должна быть холодной, оптимальная температура – около +23–25° C. При низкой окружающей влажности во время процедуры поливают не только растения, но и стены теплицы, не допуская при этом попадания капель воды на листья, стебли и цветы – огурцам показан полив строго под корень. Очень важно, чтобы вокруг основания главного стебля не было углубления, иначе скопившаяся там вода незамедлительно спровоцирует растрескивание и последующее загнивание корневой шейки.

Чтобы обеспечить доступ кислорода к корням, почву следует периодически разрыхлять. В первые 15–20 дней это нужно делать ежедневно. Пока растения ещё маленькие, глубина рыхления составляет около 2–3 см. В дальнейшем процедуру проводят по мере необходимости. Если почва слишком плотная и поливная вода медленно впитывается, аэрацию для взрослых растений проводят так: почву в междурядьях прокалывают садовыми вилами на глубину зубцов. Обычно 4–5 проколов на м? достаточно, при этом влаго- и воздухопроницаемость почвы восстанавливаются без повреждения корней.

Подкормка

Большое внимание при выращивании огурцов в теплице уделяется режиму питания:

• Первый раз подкормку проводят в самом начале цветения, используя раствор минеральных удобрений с добавлением органики. Для этого в 10 л тёплой воды разводят мочевину, сульфат калия, суперфосфат (по 1 ч. ложке) и кашеобразный коровяк (200–250 г).
• В период плодоношения удобрения вносят четырехкратно с интервалом в 12–15 дней. Для этих целей можно использовать растворы органических и минеральных удобрений, а также сброженный настой зелёных трав (крапивы, мать-и-мачехи, одуванчика, лебеды, звездчатки).

При отсутствии природной органики можно воспользоваться покупными питательными растворами, такими как «Плодородие», «Богатырь», «Идеал», «Кормилец».

Во избежание оголения поверхностных корней и образования сухой корки почву под посадками рекомендуется периодически мульчировать сухим перегноем или тонким слоем свежескошенной газонной травы.

Подвязка

В отличие от грядки в открытом грунте, где огурцы можно выращивать в расстил, в теплице целесообразно подвязывать плети. Из техник подвязки огурцов чаще всего применяются следующие:

• Стандартная – эластичный шпагат одним концом подвязывают к шпалерной проволоке, а другой закрепляют на растении на высоте 20–30 см от поверхности грядки, не допуская сильного натяжения. В течение вегетационного периода плеть периодически обвивают вокруг шпагата, направляя её вверх.
• V-образная – шпагат воздушной петлей оборачивают вокруг стебля, а два свободных конца подвязывают к правой и левой шпалерным проволокам, создавая тем самым конфигурацию буквы V. Плети по мере роста разводятся в две стороны.
• Горизонтальная – оптимальный вариант для теплиц с низкой крышей. В этом случае плети пускают параллельно поверхности почвы по шпалерной сетке, закрепленной горизонтально между столбами или тонким шнурам, натянутым лесенкой.

Важно! Шпагат при закреплении на растении нельзя сильно натягивать. Развиваясь, стебель будет постепенно утолщаться, и петля начнёт его пережимать, препятствуя сокодвижению.

Формирование плетей

Чтобы теплица не была похожа на непролазные дебри, огуречные плети нужно грамотно и своевременно формировать. Тем более что на поддержку густых зарослей растения будут тратить все жизненные силы в ущерб развитию плодовых завязей. Правильную лиану формируют поэтапно:

• Из пазух трёх нижних настоящих листьев выщипывают все побеги и бутоны, тем самым стимулируя дальнейший рост «ослепленной» плети.
• Основной побег условно делят на три части. С нижней (до отметки 50 см) удаляют все боковые побеги, на средней (от 50 до 100 см) на боковых побегах оставляют по 1 листу, на верхней (от 100 до 200 см) – по 3 листа.
• Завершающий шаг – прищипка каждого бокового побега второго ряда на 1 лист.
  Во время процедуры следует ориентироваться на внешний вид плети: чем она мощнее и длиннее, тем больше побегов и завязей должно на ней остаться.

Особенности опыления

В последнее время садоводы для выращивания в теплице предпочитают выбирать партенокарпические сорта огурцов, главной особенностью которых является самопроизвольное образование завязей без постороннего вмешательства. Однако, если выбор всё-таки пал на пчелоопыляемый сорт культуры, рассмотреть этот вопрос следует подробно. Главная цель опыления заключается в своевременном переносе пыльцы с мужских цветков на пестики женских. В природе с этой функцией успешно справляются насекомые-опылители (пчёлы, осы, шмели). Чтобы привлечь полосатых помощников к повышению урожайности тепличных огурцов, листву растений опрыскивают сахарным или медовым сиропом, а форточки оставляют открытыми.

В затяжной пасмурный период, когда лёт насекомых приостанавливается, заменить пчелу может сам садовод, проведя искусственное опыление. Для этого сорванным мужским цветком, очищенным от лепестков, аккуратно касаются сердцевины женских соцветий. Перенос пыльцы также можно осуществить при помощи мягкой кисточки с пушистым ворсом. При самостоятельном опылении стоит помнить, что максимальная жизнеспособность огуречной пыльцы наблюдается в первые часы после раскрытия бутона при температуре от +20° до +30° C. Вероятность оплодотворения резко снижается при похолодании до +14–16° C, а при +12° C практически невозможна. Чтобы определить готовность цветков к опылению, рекомендуется аккуратно провести тыльной стороной ладони по тычинкам – на коже должна остаться лёгкая пыльца жёлтого цвета.

Болезни и вредители тепличных огурцов

Закрытое помещение теплицы вовсе не является гарантированной защитой огурцов от грибковых инфекций и атак насекомых-вредителей. Напротив, попавшие в благоприятные тепличные условия возбудители заболеваний и паразиты размножаются с космической скоростью. Поэтому растения необходимо периодически осматривать на предмет поражения для принятия своевременных мер.

• Ложная мучнистая роса (пероноспороз). Заболевание характеризуется появлением и стремительным распространением зеленоватых маслянистых пятен, постепенно приобретающих бурый оттенок. Причиной инфекции являются высокая влажность, резкие температурные перепады, использование холодной воды для увлажнения почвы. При первых симптомах на неделю отменяют все поливы и подкормки. После снижения влажности огурцы опрыскивают раствором любого разрешенного фунгицида («Топаз», «Оксихом»).
• Мучнистая роса. Первым признаком данной инфекции является сизый налет на листьях огурцов. Основные причины – несоблюдение севооборота и холодный полив. В качестве лечения огурцам показаны систематические опрыскивания растворами марганцовки и серы мелкого помола. Хорошие результаты в борьбе с мучнистой росой показывают промышленные фунгициды.
• Корневая гниль. Болезнь проявляется увяданием листьев, пожелтением и растрескиванием стебля у основания. Причинами поражения обычно являются низкие температуры почвы и поливной воды, а также излишнее заглубление рассады при посадке. На первых стадиях заболевания проводят обработку нижней части стебля медьсодержащими препаратами на высоту 10–12 см. Сильно пораженные растения подлежат утилизации.
• Серая гниль. Это довольно распространённое заболевание тепличных огурцов, возникающее по причине загущения посадок, плохой вентиляции теплицы и холодного полива. Симптомы инфекции – серые гнилостные пятна на листьях и побегах. Для лечения используют водный раствор древесной золы с добавлением медного купороса.

Из паразитов нанести серьезный вред тепличным огурцам способны бахчевая тля, белокрылка тепличная, паутинный клещ, против которых полезно использовать настои красного перца и чеснока, мыльный раствор, а также такие препараты, как «Инта-вир», «Стрела». Меры профилактики – регулярное удаление сорной травы, соблюдение агротехники, затягивание тепличных форточек мелкоячеистой сеткой.

Возможные проблемы и их решение

Несмотря на «сговорчивый» нрав, огурцы очень чутко реагируют на любое нарушение агротехники. Из возможных проблем, возникающих при их выращивании, наиболее распространёнными являются:

• Подсыхание нижних побегов при активном цветении и завязывании плодов в верхней части. Такое явление можно часто наблюдать при недостатке влаги. Для устранения неприятности необходимо удалить все нижние листья (желательно не за один подход); снять плеть с опоры и уложить на грядку, свернув кольцом; стебель закрепить на поверхности и присыпать землёй, оставив наверху макушку с листьями и цветами. Проблемной плети обеспечивают усиленный (но не чрезмерный!) полив до тех пор, пока часть стебля, укрытая почвой, не начнёт наращивать новые корни.
• Отсутствие плодовых завязей. Как правило, от этой беды страдают гибридные сорта огурцов. Причинами могут быть высокая влажность (более 90 %), сильная жара (выше +30° C), низкая плодородность почвы, нерегулярный сбор урожая. Устранить неприятность можно грамотной корректировкой данных показателей.
• Медленный рост плодов. Чтобы ускорить его, огурцам рекомендуется устроить парниковую «встряску». Для этого листву растений и все поверхности в теплице (почву, стены) обильно орошают из шланга с насадкой-распылителем, предварительно закрыв все форточки. Через час-полтора можно возобновлять проветривание.
• Горечь плодов. Распространенной причиной этой проблемы считается нехватка влаги. Кроме того, вещество кукурбитацин, обеспечивающее неприятный вкус, имеет свойство накапливаться в огурцах в случае их длительного содержания на грядке при норме созревания около 8–12 дней с момента опыления.

Сбор урожая

Пик урожайности огурцов приходится на вторую декаду июля. В это время уборку плодов проводят ежедневно, чтобы не допустить их перерастания. Зеленцы аккуратно отщипывают от плети или срезают, не дергая и не вытягивая побеги. Уборке подлежат как здоровые качественные огурчики, так и переросшие или больные экземпляры. Лучшее время для столь приятного занятия – раннее утро. При грамотном проведении полного комплекса ухаживающих мероприятий урожай огурцов в теплице будет готов к уборке на 25–30 дней раньше, нежели при посадке в открытый грунт.