Выращивание помидоров в теплице

Современная теплица на приусадебном участке – великое подспорье для огородника. Надёжная конструкция позволяет выращивать южные овощи и фрукты даже в среднеклиматической зоне, считающейся у специалистов зоной рискованного земледелия. Однако из всех сельскохозяйственных культур наиболее привычными и любимыми «обитателями» теплиц являются помидоры, выращивание которых в закрытом грунте позволяет собирать в конце сезона невиданные урожаи.

Технология культивирования тепличных помидоров хорошо знакома каждому дачнику. Новичкам же будет полезно ознакомиться с особенностями метода.

Сроки посадки

Выращивание помидоров начинается с посева семян на рассаду, сроки проведения которого определяют с тем расчётом, чтобы в возрасте 45-60 дней сеянцы были готовы к пересадке в грунт. Время переноса рассады в теплицу напрямую зависит от климатических условий отдельного региона и типа конструкции.

• В застекленные теплицы с отопительной системой рассаду переносят в последнюю декаду апреля.
• В конструкции без обогрева, но с дополнительным укрытием из нетканого материала или плёнки юные растения высаживают в первой половине мая.
• Для теплиц без обогрева и дополнительных укрытий оптимальное время пересадки – середина мая.

Идеально, если на момент высадки помидоров на грядку температура воздуха в теплице будет сохраняться в пределах от +20° C до +25° C, почвы – от +10° C до +15° C.

Подготовка теплицы

Подготавливать теплицу для посадки помидоров начинают осенью: из помещения убирают растительные остатки предшествующих культур и сорную траву, а стены и каркас конструкции обрабатывают обеззараживающими препаратами. Для обработки теплиц на металлическом каркасе используют раствор хлорной извести, после чего помещение закрывают на 2-3 дня. По истечении срока стены моют горячей водой, а металлические части ошпаривают крутым кипятком. Деревянные теплицы для дезинфекции окуривают серой.

Специалисты рекомендуют не выращивать помидоры на одном месте больше двух-трех лет подряд, однако выполнить это условие в обычной дачной теплице довольно затруднительно. Для обновления посадочного места можно просто заменить верхний слой грунта, после чего тщательно пролить грядку крутым кипятком с добавлением медного купороса (2 ст. ложки/10 л).

Почву под помидоры перекапывают в октябре, щедро заправляя органикой (по 4-6 кг компоста или перегноя на каждый м?) и фосфорно-калийными удобрениями (по 20 г/м?). Весной помидорную грядку рыхлят дважды. Под первое рыхление заделывают азотное удобрение.

Обработка посевного материала

Для получения качественной, здоровой рассады семена перед посевом подготавливают следующим образом:

• Отобранный материал в первую очередь необходимо основательно прогреть. В первые двое суток семена содержат при +30° C, в последующие трое суток температуру повышают до +50° C.
• Прогретый материал протравливают в розовом растворе марганцовки, после чего ополаскивают под прохладной проточной водой и подсушивают до сыпучести, чтобы во время работ семечки не липли к рукам.

Внимание! Инкрустированные и дражированные семена в подготовительных процедурах не нуждаются.

Выращивание рассады

Для выращивания помидорной рассады выбирают рыхлый плодородный субстрат, в качестве которого подойдёт и готовый универсальный грунт, и торфопесчаная смесь (1:1), приготовленная самостоятельно. Обязательное условие – субстрат перед посевом следует продезинфицировать. Стерилизуют смесь обычно в духовке или микроволновой печи. Кроме того, почву можно заблаговременно пролить крутым кипятком.

Оптимальная высота общей посадочной ёмкости – около 10 см. Очень удобно использовать для выращивания помидоров торфяные таблетки диаметром около 3,5 см. Последовательность действий во время посева такова:

• Подготовленную ёмкость заполняют почвенной смесь, которую уплотняют и обильно проливают тёплой водой.
• Семена высевают в нарезанные бороздки глубиной 1-1,5 см. В торфяные таблетки заделывают по 2-3 семени.
• Посевы присыпают слоем почвы толщиной 0,4-0,5 см и накрывают плёнкой.

Всходы появляются через 5-7 дней, после чего укрытие убирают (сделать это желательно в послеобеденное время). В первую неделю сеянцы полезно содержать на застекленной лоджии или веранде при температуре около +10° C. Затем рассаду заносят в тепло и размещают на светлом подоконнике, обеспечив температуру содержания от +18° C до +25° C. Уход, определяющий качество дальнейшего развития сеянцев, сводится к проведению следующих процедур:

• Первый полив рассады из распылителя проводят, когда растения сформируют первый лист. В начале формирования третьей пары настоящих листьев рассаду переводят на строгий поливной режим – не чаще 3-4 раз в неделю.
• Для комфортного развития юным помидорам необходим долгий световой день – около 12-16 часов. При недостатке солнечного света над подоконником во избежание вытягивания рассады рекомендуется подвесить люминесцентные лампы для досвечивания.
• Подросшие сеянцы с хорошо сформированной первой парой настоящих листьев пикируют по отдельным стаканам объёмом около 0,5 л.
• За 12-15 дней до пересадки растения подкармливают любым комплексным удобрением для рассады. В это же время сеянцы начинают выносить ненадолго на открытый воздух для приучения к естественным условиям.

За сутки до «переселения» на грядку рассаду обильно поливают, чтобы облегчить её извлечение из горшков.

Пересадка сеянцев в закрытый грунт

На тепличную грядку рассаду помидоров высаживают следующим образом:

• По периметру подготовленной грядки выкапывают посадочные лунки, размеры которых соответствуют объёму стаканов, в которых росла рассада. Лунки располагают с интервалом в 30-40 см при ширине междурядий около 60 см.
• В каждую лунку выливают по 1-1,5 л тёплой воды.
• В получившуюся «грязь» высаживают рассаду, аккуратно обжимая стебель каждого растения грунтом.
• Если сеянцы в процессе выращивания сильно вытянулись, их заглубляют на 1/3 стебля.

Плотность посадки регулируют с учётом сорта культуры и способом формирования куста:

• Низкорослые сорта раннего созревания, выращиваемые в 2-3 стебля, – около 4-6 кустов на м?.
• Высокорослые гибриды – не менее 3-4 растений/м?.
• Штамбовые и детерминантные сорта с одним стеблем – от 6 до 10 растений/м?.

Для профилактики фитофтороза посадки рекомендуется обработать раствором хлорокиси меди или другим медьсодержащим фунгицидом.

Подвязка тепличных томатов

Сразу после пересадки в теплицу следует позаботиться об опоре для рассады. Откладывать установку не стоит – устанавливая удерживающие приспособления с опозданием, можно случайно травмировать корневую систему саженцев. Самой простой опорой для томатов будут деревянные колышки, высота которых должна на 25-30 см превышать ожидаемую высоту взрослого помидорного куста. Их вбивают в землю по одному возле каждого куста. По мере роста растения подвязывают к кольям за стебель при помощи мягкого шнура или полос хлопчатобумажной ткани.

Однако чаще всего в теплицах для поддержки помидоров используют шпалеры. Для создания конструкции по краям помидорной грядки устанавливают высокие колья, между которыми на разных уровнях натягивают несколько рядов прочного шпагата, за который заправляют подрастающие побеги. Подобное приспособление позволяет значительно сэкономить место в теплице и отлично подходит в качестве опоры для высокорослых томатов, вырастающих до 5-6 м в высоту.

Формирование куста

В южных регионах помидоры выращивают в несколько побегов, в условиях же средних широт целесообразно формировать кусты в 1-2 стебля, оставляя на каждом растении по 2-3 кисти и регулярно выщипывая пасынкующиеся побеги. Впервые пасынки длиной 5-7 см удаляют через 18-20 дней после высадки помидоров. Кроме боковых побегов у высокорослых помидоров в первых числах августа выщипывают и точку роста, а у плетистых обрывают несколько пар нижних листьев, чтобы излишнее загущение вегетативной массы не спровоцировало развитие грибковых болезней.

Кстати, удаленные пасынки совершенно не обязательно утилизировать. Самые крепкие побеги можно высадить в грунт. После укоренения из них получатся полноценные кусты, способные к плодоношению.

Правила полива

До начала формирования плодовых завязей тепличные помидоры поливают часто и обильно, расходуя по 20-25 л воды на каждый м? грядки. Впоследствии процедуру проводят не чаще 2-3 раз в неделю, при этом сокращая норму поливной воды до 15-20 л/м?. После каждого полива помещение теплицы рекомендуется проветривать, а на следующий день проводить рыхление и прополку почвы под кустами.

Для увлажнения почвы рекомендуется использовать только отстоянную теплую воду. Бочку для нагрева воды, если она находится в теплице, следует держать закрытой, чтобы не повышать влажность воздуха.

Режим питания

За сезон культивации корневую подкормку тепличных помидоров проводят 3-4 раза.

• Первую процедуру проводят через 20 дней после высадки рассады в грунт. Питательный раствор готовят из коровяка (0,5 л), нитрофоски (1 ст. ложка) и поливной воды (10-12 л).
• Через 15 дней после первой процедуры помидоры подкармливают раствором полного минерального удобрения (1 ст. ложка/10 л воды) с добавлением сульфата калия (1 ч. ложка).
• Последняя обязательная процедура осуществляется спустя ещё 2 недели. Для подкормки в 10 л воды разводят суперфосфат (1 ст. ложка) и древесную золу (2 ст. ложки).

Норма расхода питательных растворов – около 6-8 л/м?. В случае нехватки полезных веществ допускается внеплановая подача питания. Определить потребность растения в конкретном элементе можно по его внешнему виду.

• О недостатке азота свидетельствуют слабовыраженная окраска листьев, тонкие слабые стебли и мелкие бледные цветы.
• Дефицит калия выражается в торможении роста, слабом развитии корней, синевато-зелёной окраске и скручивании листьев.
• Верными признаками фосфорного голодания являются истонченные стволики помидоров, фиолетовый оттенок листьев и красноватые точки на их поверхности.

Кроме того, путём подкормки можно ускорить налив и созревание плодов. Для этого в период плодоношения под помидоры вносят суперфосфат и гумат натрия (2 и 1 ст. ложки соответственно), разведенные в 10 л воды. На каждый м? посадок расходуют по 5 л раствора.

Болезни и вредители

Болезни тепличных помидоров – явление отнюдь не редкое и, как правило, являющееся следствием нарушения агротехники. Чаще всего посадки страдают от фитофтороза, гнилей (белой, вершиной, серой), пятнистостей (бурой, чёрной, белой), вертицеллеза, мозаики, антракноза. На первых стадиях развития грибковые инфекции лечат медьсодержащими фунгицидами, тщательно соблюдая дозировку препаратов и кратность обработок, указанные в инструкции производителя. Кусты, пораженные вирусными болезнями, подлежат немедленному уничтожению.

Из вредителей помидоров чаще всего приходится принимать меры против атак трипсов, совок, слизней, галловых нематод, проволочников и медведок. Если паразитов не много, кусты обрабатывают мыльной водой, настоями горькой полыни, луковой шелухи и чеснока. В случае массового поражения посадок народные средства используют в комплексе с мощными препаратами инсектицидного действия.

Сбор и хранение урожая

Со второй половины июля начинают снимать урожай тепличных помидоров. За 18-20 дней до массового сбора рекомендуется оборвать все бутоны и побеги в цвету, чтобы обеспечить налив уже имеющихся завязей. Плоды снимают выборочно, не дожидаясь их полного покраснения. Помидоры желтоватого или розоватого оттенка прекрасно дозреют за несколько дней в домашних условиях, не утратив при этом ни вкуса, ни аромата. Плоды, снятые зелеными, на вкус будут хуже.

Созревшие помидоры хранят в пластиковых или деревянных ящиках, устланных по дну бумагой. Однако затягивать с переработкой и консервированием не стоит – спелые плоды без ущерба для качества могут храниться всего 8-10 дней.