Выращивание винограда

В любительском земледелии виноградарство занимает особое почётное место. Дело это хлопотное, но и чрезвычайно благодарное. Подать к столу тугие грозди сочных ягод – настоящая мечта садовода. Вопреки бытующему мнению о том, что виноград – исключительно южная культура, лозы неплохо приспособлены к условиям среднеклиматической зоны с одним лишь отличием: здесь они вырастают до 3 м, тогда как на юге длина лиан может достигать 30-40 м. В остальном агротехника винограда в средней полосе предполагает проведение тех же мероприятий, что и в тёплых регионах, разве что зимовке винограда будет нужно уделить чуть больше внимания.

Сроки посадки

В зависимости от погодных условий конкретной местности виноград на постоянное место высаживают с последней недели марта до конца июня. Однако многие садоводы предпочитают осеннюю посадку (в начале октября), хотя она и считается менее благоприятной. Этот риск вполне оправдан – ассортимент посадочного материала в осенние месяцы гораздо богаче, а хранить приобретенные саженцы до весны нецелесообразно – они могут усохнуть, загнить или стать добычей вездесущих грызунов. Переживать о том, как вновь посаженный виноград перенесет первую зиму, не стоит. Если саженцы здоровы, а нормы агротехники соблюдены в полной мере, приживаемость материала гарантирована.

Выбор и подготовка посадочного материала

Требования к саженцам при покупке предъявляются следующие:

• возраст – 1 год;
• хорошо вызревшая древесина побега, ярко-зеленая на срезе;
• здоровые, прочно сидящие глазки, не опадающие при лёгком прикосновении или потряхивании;
• упругие, влажные, хорошо развитые корни, белые на срезе.

Перед высадкой саженцы на 12-14 часов замачивают в чистой воде, после чего укорачивают каждый из них на высоту 3-4 почек. Корни верхних узлов вырезают, а нижние слегка подравнивают.

Подготовка посадочного места

Независимо от сезона посадки место для винограда в саду готовят с осени, чтобы почва за зиму успела устояться. Под виноградник желательно выделить место у южной или юго-западной стены жилого или хозяйственного строения. Минимальное расстояние до соседних деревьев – не менее 5-6 м. Не стоит выбирать для посадки низинные участки, где лозы могут пострадать от заморозков. Котлован готовят основательно.

• На выбранной площадке копают яму размером 80х80х80. На песчаных почвах котлован делают на 15-20 см глубже.
• На дно ямы укладывают щебенистый дренаж слоем 10-15 см. Отступив немного от центра, в щебень втыкают отрезок пластиковой трубы (диаметром 5-10 см) таким образом, чтобы труба возвышалась над поверхностью почвы на 10-15 см.
• Заполнение котлована осуществляется по принципу слоеного пирога – на дренаж насыпают слой плодородной земли, разравнивают, после чего укладывают слой минеральных удобрений (200 г суперфосфата и 150 г сернокислого калия), потом ещё слой почвы и снова – удобрения. Завершает «начинку» грунтовый слой. Минеральные подкормки при желании можно заменить трехлитровой банкой древесной золы.
• На завершающем этапе содержимое котлована тщательно утрамбовывают и выливают туда 50-60 л воды.

Подготовленную яму оставляют до весны. В том случае, если посадка назначена на осень, график работ составляют с учётом того, что котлован должен постоять не менее 15-20 суток.

Технология посадки

Высадка саженцев на постоянное место роста осуществляется следующим образом:

• На дно подготовленного котлована насыпают земляной холмик конусовидной формы.
• Корневую систему саженца обмакивают в сметанообразную глиняную болтушку с добавлением гумата натрия.
• Саженец устанавливают на холмик, обращая его почками на север, а корневой пяткой – к югу.
• Корни растения присыпают питательным грунтом на высоту 10 см, а оставшееся свободное пространство заполняют песчано-черноземной смесью (1:1).
• Почву вокруг саженца притаптывают и застилают плотной пленкой чёрного цвета.
• На время адаптации для растеньица рекомендуется предусмотреть мини-парничок из обрезанной пятилитровой фляги из прозрачного пластика. Полив молодых растений осуществляется исключительно через трубу.

В плане технологии осенняя посадка ничем не отличается от весенней. Однако виноград, высаженный в октябре, необходимо основательно утеплить – высоко окучить, укрыть хвоей, а приствольный круг замульчировать сухим торфом или опилками.

Поливной режим

Качественный полив винограда – залог прочности побегов и отменного налива ягод. В начале сезона процедуру проводят совместно с подкормкой после полного снятия укрывных сооружений и подвязки лоз к шпалерам. На виноградный куст расходуют 4-5 ведер тёплой воды, в которую полезно добавить 1-2 горсти древесной золы. Следующий полив также совмещают с внесением удобрений (за неделю-полторы до цветения), а после того как кусты отцветут, их поливают 2-3 раза по мере необходимости. Подачу воды полностью отменяют при первых признаках созревания ягод. Последний полив за сезон является влагозарядковым, его проводят за 7-8 дней до начала подготовки кустов к зиме.

Но! Подобный поливной режим применим исключительно для столовых сортов культуры и к молодым, неокрепшим растениям. Взрослому винному винограду необходим только подзимний полив.

Подкормка

Запаса питательных веществ, полученного растением при посадке, хватит на 3-4 года. За это время лоза сформируется, окрепнет, вступит в плодоношение и начнёт испытывать потребность в дополнительных подкормках. Из органики культура отдаёт предпочтение навозу, но неплохо реагирует и на внесение торфа, компоста или разведенного птичьего помета. Из азотсодержащих подкормок винограду подходят мочевина и аммиачная селитра, из фосфорных – суперфосфат в гранулах, из калийных – калийная соль или сернокислый калий. Отличных результатов можно добиться и внесением комплексных питательных смесей – таких, как «Растворин», «Мастер», «Кемира». Подача питания осуществляется в строгом соответствии с разработанным графиком.

• В первый раз за сезон виноград подкармливают сразу после снятия с посадок укрывных материалов. В бороздки, нарезанные вокруг кустов, засыпают по 40-45 г суперфосфата и азотсодержащего удобрения и 30-35 г калийного. Гранулы присыпают слоем почвы, после чего бороздку обильно проливают тёплой водой.
• Повторно удобрения вносят за 7-10 дней до начала цветения. Для подкормки используют перебродивший навозный раствор с добавлением суперфосфата и калийного удобрения (25 г и 15 г соответственно на каждое ведро жидкости). На каждое растение расходуют 10-12 л питательного раствора.
• Как только на лозах начнут созревать первые плоды, под посадки рекомендуется внести суперфосфат (50 г) и калийную подкормку (20 г).

Несколько раз за сезон виноградник полезно опрыскивать сложными удобрениями с содержанием цинка, молибдена, бора, марганца, меди и других микроэлементов, полезных для здоровья культуры. Из готовых препаратов для этих целей подойдут «Акварин», «Новоферт», «Кемира», «Плантафол».

Обратите внимание! Внесение органики и других азотных удобрений необходимо завершить до середины лета, поскольку более поздняя подкормка может задержать формирование плодовых завязей.

Как подвязать виноград

В культивации винограда очень важно не позволять лозам разрастаться стихийно. В поисках случайной опоры побеги будут цепляться усиками за любые подходящие уступы, вследствие чего куст будет выглядеть неопрятно, а сбор урожая серьёзно затруднится. Чтобы управлять ростом растения, в два этапа осуществляется его подвязка.

• В начале весны, после пробуждения почек, проводится так называемая сухая подвязка: все побеги пригибают к нижнему ряду горизонтальной шпалеры и привязывают к ней. Необходимо следить, чтобы изгиб веток был плавным, иначе процесс сокодвижения будет нарушен и глазки лишатся необходимого питания.
• Позднее, когда тронувшиеся в рост зелёные побеги достигнут длины 40-45 см, проводится зелёная подвязка: чтобы молодые ветки не ломались под порывами ветра и были хорошо освещены солнцем, их подвязывают наклонно. По мере роста подрастающие ветви фиксируют на следующих рядах шпалеры. Процедуру проводят не менее 3-4 раз за сезон. Ни в коем случае не стоит притягивать молодой побег за верхнее междоузлие, лучше всего его подхватывать за участок между вторым и третьим глазком от верхушки.

Горизонтальная подвязка признана специалистами самой удобной, но иногда виноградари используют другие методы – кольцевой, вертикальный, дугообразный.

Правила обрезки

Процедуру обрезки винограда назначают исключительно на осень, поскольку весной она представляет для растения невероятный стресс – места срезов долго затягиваются, истекая пасокой. Эти «слезы» заливают глазки, что приводит к их закисанию. Учитывая этот факт, весной разрешается лишь максимально осторожно удалить сломанные, усохшие или больные ветки на растениях, высаженных по осени.

В летние месяцы работы по формированию куста сводятся к выламыванию лишних и пасынковых побегов. Чтобы обеспечить вызревание древесины и питание наливающихся гроздей, проводят чеканку винограда – удаляют верхушки всех побегов вместе с 3-4 парами листьев. Удалению подлежат и те листья, что закрывают от плодов солнечный свет. Основная цель этих мероприятий – равномерное освещение, питание и проветривание куста.

Осенняя обрезка проводится поэтапно:

• после уборки урожая удаляют все отплодоносившие звенья, ослабленные ветки и побеги-волчки, а также молодую поросль, не достигшую высоты 50 см. Молодые побеги, выросшие до 80 см, чеканят на 10% от общей длины;
• на втором этапе осенней обрезки, после листопада, намечают два здоровых побега, растущих противоположно. Из того, что покороче, формируют замещающий сучок, укоротив его на уровне 3-4 глазка. Второй побег, обрезанный на высоте 7-12 глазков, будет плодовой стрелкой.

Не стоит переживать, если необрезанные лозы попадут под лёгкие заморозки, но поторопиться все же не помешает – уже при –3° C виноградные побеги станут слишком ломкими.

Профилактическая обработка виноградника

Среди начинающих садоводов бытует ошибочное мнение о том, что применение мощных агрохимических препаратов показано растениям лишь при распространении той или иной инфекции. Отнюдь! Если болезнь уже прогрессирует, то спецсредства лишь помогут уничтожить её возбудителей и предотвратить общее заражение посадок, а восстановление больных тканей им не по силам. Именно поэтому специалисты рекомендуют уделять максимальное внимание превентивным мерам.

В отношении винограда проводятся 5 профилактических обработок за сезон.

• По весне, когда отрастающие побеги достигнут высоты 10-12 см, посадки опрыскивают медьсодержащими растворами или 1%- ной коллоидной серой. Кроме традиционных средств (медный купорос, хлорокись меди, бордоская жидкость) можно использовать современные препараты – «Ридомил», «Полихом».
• До и после цветения виноград опрыскивают системными фунгицидами. Но помните: ни в коем случае нельзя обрабатывать цветущий виноград!
• Когда виноградины вырастут до размера горошины, посадки опрыскивают теми же препаратам, что использовались весной.
• В последних числах июля проводится заключительная обработка посадок средствами короткого срока ожидания – препарат «Строби» в комплексе с препаратом «Тиовит Джет» или с коллоидной серы. Подойдёт сочетание препаратов «Тиовит Джет» и «Квадрис».

Представители вредоносной флоры и фауны чрезвычайно живучи и способны привыкать к средствам обработки, поэтому для большей эффективности принятых мер препараты следует ежегодно менять.

Защита от болезней

Многочисленные болезни культуры являются основной проблемой виноградаря. Помимо знакомых многим грибковых инфекций (антракноз, серая гниль, чёрная пятнистость) посадки подвержены заражению таких специфичных заболеваний, как:

• оидиум – характерная для винограда грибковая болезнь, развитию которой способствуют плохая вентиляция, излишнее загущение куста и тёплая, влажная погода. Симптомами поражения являются сизо-белый налет на всех частях растения, курчавость листьев и стремительное усыхание ягод;
• милдью – самая опасная болезнь культуры, именуемая по-другому ложной мучнистой росой винограда. Распознать ее можно по маслянистым пятнам на листьях. В дождливую погоду с внутренней стороны листовых пластин появляется белесый налет, вызывающий некроз тканей. Со временем листья и побеги, покрытые вредоносным налетом, сохнут и осыпаются.

Помимо перечисленных инфекций виноградник может пострадать от вертициллеза, хлороза, фузариоза, белой и чёрной гнилей, церкоспориоза и других. В борьбе с ними используются как современные агрохимикаты («Хорус», «Купросат», «Ридомил», «Топаз», «Танос» и т. д.), так и проверенные временем средства с повышенным содержанием меди. И, что самое важное, ни в коем случае нельзя пренебрегать соблюдением агротехники и мерами профилактики, поскольку ухоженные кусты не только реже болеют, но и лучше поддаются лечению.

Борьба с вредителями

Пожалуй, ни одно садовое растение не страдает от такого количества вредителей, как виноград. Чаще всего посадки поражаются виноградной блошкой, златкой, виноградной подушечницей, долгоносиками, листовертками, клещами, мучнистыми червецами, трипсами, цикадами и многими другими насекомыми. Но особую опасность для виноградника представляют атаки филлоксеры (виноградной тли). Корневая форма этого паразита вызывает гибель лоз, инфицируя растения через микроскопические проколы в корнях.

Борьбу с вредителями ведут при помощи активных химикатов. Против клещей эффективно действуют акарицидные препараты («Актеллик», «Фуфанон», «Неорон»), от цикад спасёт «Актара», листовертки погибнут от «Карбофоса» и «Бензофосфата», подушечниц собирают вручную.

И всё-таки применение инсектицидов – крайняя мера. Поскольку вредители предпочитают селиться на ослабленных растениях, своевременная формовка куста и грамотная профилактика сведут риск атак паразитов к минимуму.

Подготовка к зиме

Активное плодоношение сильно истощает виноградную лозу, поэтому перед зимовкой в полной мере проводятся все необходимые мероприятия – подкормка, обрезка, профилактическая обработка.

Однако в регионах с суровыми зимами садоводу придётся позаботиться ещё и о надежном укрытии винограда на зиму – лозы снимают с опор, укладывают на землю, высоко окучивают основания побегов, после чего накрывают посадки еловыми лапами. В сильные морозы поверх лапника полезно набросать снежный сугроб.

Популярные сорта

Сортов винограда известно великое множество. По назначению их подразделяют на 3 группы:

• столовые – высококачественные гибриды, плоды которых отличаются великолепным товарным видом и ярким вкусом. Столовый виноград употребляется в пищу свежим;
• технические (винные) – используются в качестве сырья при изготовлении вин, соков, уксуса;
• универсальные – хороши как для свежего потребления, так и в переработке.
  В любительском виноградарстве хорошие отзывы садоводов получили такие сорта, как «Алиготе», «Кардинал», «Изабелла», «Мечта», «Шардоне», «Молдова», «Янтарный», «Рислинг» и многие другие.